FAQ по L200 new от ПЕРВОГО РОССИЙСКОГО КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ ПИКАПОВ












[FAQ_L200_new]

parent nodes:

FAQ_L200_new

FAQ Mitsubishi L200 Triton c 2006
Весь материал был собран на форуме ПЕРВОГО РОССИЙСКОГО КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ ПИКАПОВ http://pickupclub.ru
Систематизировано Holms 'ом faqL200new@cfpm.ru.
При перепечатке ссылка на форум обязательна.

Подвеска
Салон
Трансмиссия
Двигатель
Электрика
Рулевое
Тормоза
Кузов
Рама
Кондиционер
Проблемы и решения
ТО
Документация











[Двигатель]

parent nodes: FAQ_L200_new

Двигатель

4D56 выпускается с 88 года, у него модификаций штук 20 было. Модификация Тритонов - 4D56U, старой L200 - 4D56T
Отличный отчет IgorNVR по разборке и ремонту этого двигателя http://fwcwdw.mycloudnas.com/

Система охлаждения
Турбонаддув
Свечи накаливания
Система смазки
ГРМ
Чип-тюнинг
признаки неисправностей двигателя
Система питания
Системы подогрева
выхлопная cистема
приводные ремни
Система EGR
Коды ошибок











[выхлопная cистема]

parent nodes: Двигатель

выхлопная cистема


диагностика катализатора










[диагностика катализатора]

parent nodes: выхлопная cистема

диагностика катализатора

Состояние катализатора можно оценить по давлению наддува, в пиках должно быть не мене 200-215 Кпа. С забитым снижается ниже 190 Кпа.













[ГРМ]

parent nodes: Двигатель

ГРМ

Ремень ГРМ
болт шкива коленвала
ремень балансирных валов










[болт шкива коленвала]

parent nodes: ГРМ | ТО90

болт шкива коленвала

Рекомендуется менять на ТО-90 и сажать на фиксатор резьбы.
Болт шкива коленвала центральный 1130A007 болт L-200 new (16*55).












[ремень балансирных валов]

parent nodes: ГРМ

ремень балансирных валов

В документации ремень балансиров проходит как ремень B

работы с балансирным ремнем
регулировка ремня балансирных валов










[работы с балансирным ремнем]

parent nodes: ремень балансирных валов

работы с балансирным ремнем


rel://files/_KY5UTCIWA41QVRI97RRS.jpg

rel://files/_FRFVRJ3T33R37M39M5NU.jpg










[регулировка ремня балансирных валов]

parent nodes: ремень балансирных валов

регулировка ремня балансирных валов

rel://files/_9UDYNAA5FYPXTAYRWPY3.jpg
rel://files/_X9GQO3PC1L4B237NG06U.jpg
rel://files/_I34NSF5E941DNE05STL4.jpg











[Ремень ГРМ]

parent nodes: ГРМ

Ремень ГРМ

В документации ремень ГРМ проходит как ремень А
работы с ремнем ГРМ
проверка автоматического натяжителя

rel://files/_F39CIT9TYUFQS1DOSFCM.jpg











[проверка автоматического натяжителя]

parent nodes: Ремень ГРМ | ТО90

проверка автоматического натяжителя

rel://files/_FBC33R241OVR0EON13OL.jpg










[работы с ремнем ГРМ]

parent nodes: Ремень ГРМ

работы с ремнем ГРМ

rel://files/20.png
rel://files/21.png











[Коды ошибок]

parent nodes: Двигатель | Проблемы и решения | Управляющие мозги
Ну вот, собственно, список. На "" и на "/" внимания не обращать! Лень форматировать.

P0016
Crank angle sensor/Camshaft positi sensor phase problem

P0072
Intake air temperature sensor No. 2 circuit low input

P0073
Intake air temperature sensor No. 2 circuit high input

P0088
Comm rail high pressure malfuncti

P0089
Sucti ctrol valve stuck

P0093
Fuel leak problem

P0102
Air flow sensor circuit low input

P0103
Air flow sensor circuit high input

P0106
Manifold absolute pressure sensor range/performance problem

P0107
Manifold absolute pressure sensor circuit low input

P0108
Manifold absolute pressure sensor circuit high input

P0112
Intake air temperature sensor No. 1 circuit low input

P0113
Intake air temperature sensor No. 1 circuit high input

P0117
Engine coolant temperature sensor circuit low input

P0118
Engine coolant temperature sensor circuit high input

P0122
Throttle positi sensor circuit low input

P0123
Throttle positi sensor circuit high input

P0182
Fuel temperature sensor circuit low input

P0183
Fuel temperature sensor circuit high input

P0191
Rail pressure sensor range/performance problem

P0192
Rail pressure sensor low input

P0193
Rail pressure sensor high input ошибка P0193

P0201
No. 1 Injector circuit malfuncti

P0202
No. 2 Injector circuit malfuncti

P0203
No. 3 Injector circuit malfuncti

P0204
No. 4 Injector circuit malfuncti

P0219
Engine overspeed cditi

P0234
Turbocharger overboost cditi

P0301
No. 1 Cylinder injecti malfuncti (no injecti)

P0302
No. 2 Cylinder injecti malfuncti (no injecti)

P0303
No. 3 Cylinder injecti malfuncti (no injecti)

P0304
No. 4 Cylinder injecti malfuncti (no injecti)

P0335
Crank angle sensor system

P0336
Crank angle sensor range/performance problem

P0340
Camshaft positi sensor system

P0341
Camshaft positi sensor range/performance problem

P0403
EGR valve DC motor malfuncti

P0405
EGR valve positi sensor circuit low input

P0406
EGR valve positi sensor circuit high input

P0502
Vehicle speed sensor low Input

P0513
Immobilizer malfuncti

P0551
Power steering fluid pressure switch system

P0603
EEP ROM malfuncti

P0604
Random access memory (RAM) malfuncti

P0605
Read ly memory (FLASH ROM) malfuncti

P0606
Engine-ECU (main CPU) malfuncti

P0607
Engine-ECU (sub CPU) malfuncti

P0628
Sucti ctrol valve open

P0629
Sucti ctrol valve battery short

P0630
Chassis number not programmed

P0638
Throttle valve ctrol servo suck

P0642
Analog sensor reference voltage No. 1 too low

P0643
Analog sensor reference voltage No. 1 too high

P0652
Analog sensor reference voltage No. 2 too low

P0653
Analog sensor reference voltage No. 2 too high

P1203
Capacitor insufficient charging

P1204
Capacitor excessive charging

P1272
Pressure limiter malfuncti ошибка P1272

P1273
Supply pump insufficient flow

P1274
Supply pump protecti

P1275
Supply pump exchange

P1276
Fuel filter exchange

P1277
Fuel filter freeze

P1625
Injecti quantity compensati value error

P1626
Injecti quantity compensati value not coding

P2118
Throttle valve ctrol motor current malfuncti

P2122
Accelerator pedal positi sensor (main) circuit low input

P2123
Accelerator pedal positi sensor (main) circuit high input

P2124
Accelerator pedal positi sensor (main) circuit high input intermittent

P2127
Accelerator pedal positi sensor (sub) circuit low input

P2128
Accelerator pedal positi sensor (sub) circuit high input

P2138
Accelerator pedal positi sensor (main and sub) range/performance problem

P2146
Injector comm 1 (cylinder No. 1and No. 4) circuit open

P2147
Injector comm circuit earth short

P2148
Injector comm circuit battery short

P2149
Injector comm 2 (cylinder No. 2 and No. 3) circuit open

P2228
Barometric pressure sensor circuit low input

P2229
Barometric pressure sensor circuit high input

P2413
EGR system performance

U1073
Bus

U1101
ETACS-ECU ремонт time-out (TRANS)

U1102
ASTC-ECU time-out ошибка U1102

U1109
ETACS time-out

U1117
Immobilizer-ECU time-out

U1190
Can’t receive fault detecti ctrol signal

ошибка P1901
ошибка P0093










[ошибка P0093]

parent nodes: Коды ошибок

ошибка P0093

Ошибка 0093 - утечка топливной системы. Как правило, утечку никто не обнаруживает. Мануал по ремонту не отображает реалей проблемы. Чек можно поймать при манёвре, на сбросе газа, или просто заглохнуть на холостом ходу. Эбу двигателя видит резкое падение давления в топливной системе и поэтому считает что утечка. Двигатель глохнет или переходит в аварийный режим. Митсубиси признала дефектным клапан SCV на автомобилях ранних годов выпуска, - каталожный номер 1460A031 и меняла по гарантии клиентам, которые обращались на усовершенствованный 1460A037. Но, к сожалению, это не решает проблемы в комплексе. При поиске решений этих проблем обнаружил, что с ней сталкиваются в странах где экспортируются L200. Более того этой болезни подвержены автомобили различных марок, которые используют систему впрыска DENSO. В Тайланде была подана жалоба в суд и защиту прав потребителей. Где компанию DENSO назвали килером и призвали к отзыву всех автомобилей для устранения дефектов. Так как система впрыска провоцирует аварийные ситуации. В свою очередь компания сделала крайней биотопливо. Сославшись на сертификаты и на несоответствие биотоплива по некоторым параметрам, ухудшающим смазывающие свойства.
Лечение как при ошибка P1272











[ошибка P1272]

parent nodes: клапан давления ТНВД | Коды ошибок | ошибка P0093

ошибка P1272

По поводу ошибки 1272. ЭБУ не нравятся скорость сброса и набора давления. Регулируется тем клапаном который всегда и забивается 1460A031.
клинит клапан высокого давления
Он исправный, просто подзабит , не может с нужной скоростью сбросить или набрать давление. Знаю случаи когда просто чистят его в ручную.
Я бы не рекомендовал бы в таком не запущенном случае что либо разбирать.
Просто промыть топливную систему ( добавками в топливо или радикально промывка рампы и форсунок ), в 9 случаях из 10 это помогало.
С пробегом под 100 000 это нормальное явление. У многих этот синдром проходил просто сам по себе, через время. Преимущественно при движении на трасе , под нагрузкой , в течении нескольких часов.
Если стоит "чип-блок", то он мог взбаламутить все осадки в рейке. С блоком на него требования больше. Код утечки, видимо перепускной подклинивает, резкая потеря давления. Помочь немного двигателю промывками, потом на 7-8 карте дать по нагрузкой поработать ,
по трасе без обгонов, пока гумус весь через обратку не уйдёт.
Заметили когда нормально по заводу до 180мпа работает система, всё вымывается и в дальнейшем не забивается. Видимо связано с тем что начинает работать обратный клапан на рейке.











[клинит клапан высокого давления]

parent nodes: ошибка P1272 | Потеря тяги

клинит клапан высокого давления

Наша Элечка рычит и дергает - поменяли фильтр - ничего не изменилось.... Самое противное - не всегда, придется кататься с компом... Может у кого было такое.....
Если L200 NEW то скорее всего клапан высокого давления на топливном насосе. У меня была такая беда. Замена по гарантии.

На топливе никогда не экономил! Три дня назад активизировалась - после двух тысяч начинают плавать обороты и глохнет, загорается чек. После третьего-четвёртого завода двигла чек гаснет. Съездил на диагностику - результат клапан ТНВД.
Выкрутил, разобрал, промыл, видно на одной из сторон притёртость поверхности (могло подклинивать) перевернул, поставил назад - как рукой сняло! машина держит обороты и не выделывается. Узнал, что официалы теперь перед тем как заменить клапан по гарантии пробуют его полировать нулёвкой.

Иногда на корпусе уплотнительное резиновое кольцо сидит не плотно, прокручивается, даже немного болтается. При установке данное кольцо было успешно порвано, подобрал уплотнительное кольцо от какого то камазовского ремкомплекта, там их тьма.

Часто проявляется под нагрузкой больше 2000 оборотов, в стоячем положении, порой, не диагностируется.

клапан давления ТНВД










[клапан давления ТНВД]

parent nodes: клинит клапан высокого давления | Система питания

клапан давления ТНВД

Для снятия нужен шестигранник 5-ка.
Порой клинит. Помогает промывка рампы и форсунок .
На плохое состояние клапана может указывать ошибка P1272

Для авто до 2011 г.в. каталожный номер 1460A031, меняют на модифицированный 1460A037 по гарантии.
С модельного 2011 года изменено посадочное место клапана (размер, резьба) и он стал неразборный (код в конце 056).

Находиться на двигателе под левым аккумом. Нужен шестигранник для разборки CR-V5.
rel://files/_ECGWPA393FV68E38GU9N.jpg

Разборка: http://www.youtube.com/watch?v=JBDZcabr3rM

Помимо клапана регулировки давления есть в тнвд клапан перелива в обратку, после насоса подкачки. Он работает когда с большого потребления двигатель переходит на малое. Попросту подклинивает. При промывке винсом практически не участвует в процессе, даже когда газовать. Потому что без нагрузки , даже если газовать на холостом ходу, давление практически не поднимается. Заставить его поработать оказалось проще чем выкрутить с тнвд. Достаточно в течении 15-30 минут подкачивать топливо лягушкой на топливном фильтре. Не просто подкачивать , а держать её в твёрдом состоянии, насильно запихивать ему соляру что бы он её перепускал через этот клапан в обратку. Я думаю что с обраткой выходит тот кокс который не промыл винс через этот клапан. Желательно чтобы топливо было с присадкой хай-гировской. Таким способом вылечилось ряд машин которым не помогал винс и даже чистка клапана.













[промывка рампы и форсунок]

parent nodes: клапан давления ТНВД | ошибка P1272 | Система питания

промывка рампы и форсунок

Покупаем WYNN'S (ВИНС) Diesel System Purge (http://injector.ua/ru_jidkostnaya-ochistka-forsunok.html) 2 литра, пару шлангов с внутренним диаметром 8мм, можно 10+хомуты.

"Питание" движка идёт из банки, бак с топливом "отрезаем" от системы. Ездить на ней НЕЛЬЗЯ!
Гнать промывку через старый топливник нельзя (все растворенная грязь из него пойдет в мотор)! В этом случае ПЕРЕД (на время) промывкой ставим НОВЫЙ топливник. Либо собираем систему в обход топливника и ставим в разрез шлангов жигулевские прозрачные топливники тонкой очистки (новые, разумеется).

rel://files/_G4GV9FYVXYGAWACLU113.jpg

Зеленым цветом отмечен вход в топливный фильтр: там я снимал штатный шланг и одевал купленный, 8мм (внутренний диаметр) на трубку фильтра натянуть не смог, взял 10мм внутренний диаметр шланга и зажал хомутом. Синим цветом на фильтре показана обратка (подогревает топливо в фильтре зимой), кому как удобно подключать, можно до фильтра, можно после фильтра, я одевал после фильтра, т.к. не надо переходники (чтоб соединить шланги) 8мм внутреннего диаметра достаточно. Шланги примерно длиной метр (попались на рынке прозрачные), но можно и меньше. Банку с winns'ом поставил между левой фарой и блоком предохранителей, т.к. два шланга в горловину банки не влезли, пробил рядом еще одну дырку (для обратки).

Каждые минут 10 слегка подгазовываем до 2500 об. мин. Каждые 15 минут перерыв на 15 для "откисания".

Двигло после работает тихо и устойчего, в результате таких действ трём приговорённым форсункам у ОД, продлена жизнь... и "исправлены" проблемы с перепускным гемороем.

Видеоинструкция: http://www.youtube.com/watch?v=fAdTN17YTnQ

На "арабах" (южная комплектация) обратка не идет через фильтр, посему на них лучше подключаться возле колеса. Обратка под-за левым колесом, со стороны рулевого вала:

rel://files/_D36GREDDGLLUUPPCHKHQ.jpg

надо вот так снять хомут затем трубку

rel://files/_C370IMUJNUKOOMFD7ZSV.jpg












[ошибка P0193]

parent nodes: Коды ошибок

ошибка P0193

Высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе

Чаще всего бывает из за того что слез разъём с датчика. На входе эбу есть специальный резистор, который висит между питанием и входом с датчика. Когда вход висит в воздухе и к датчику не подключен, на нём будет потенциал 5вольт, который и вызывает ошибку 0193. К сожалению про это ни слова в мануале. Реже бывает когда питание датчика закоротило на центральный, сигнальный провод, цепи датчика давления.
Есть ещё один разъём на пути к эбу. Он находится над датчиком сверху двигателя, на нём ещё цепь датчика положения коленвала, вместе с датчиком давления. Если второго чека нет, значит он в порядке. То что померили и сказали что давление низкое, может говорить о том что с датчика напряжение приходит, в аварийном режиме оно будет минимальное, но не доходит до эбу и там висит высокий потенциал. Тогда ищите в проводке, прозвоните от эбу до датчика.
Алгоритм простой- на снятом разъёме с эбу по сигнальному проводу идёт потенциал 5в. именно по сигнальному, питание само собой. При подключению к датчику давления, при включенном питании напряжение на сигнальном проводе составляет 1в. Это напряжение ответа датчика на подводимое питании и сигнализирует готовность к работе. Если 5в не приходит по сигнальному проводу - значит нет цепи от эбу. Если не падает до1в при подключению к датчику-значит нет подключения к датчику. Замеры производить при включенном зажигании.












[ошибка P1901]

parent nodes: Коды ошибок

ошибка P1901

P1901 (отсутствие связи с АКПП по CAN-протоколу) у нас присутствует на всех моделях с МКПП. Поскольку механическая коробка передач самодостаточна и ни с какими блоками управления ни о чем особенном разговаривать не желает)). Так что стирать эту ошибку не надо, она все равно появится, тем более лампу неисправности она не зажигает.. на машинах без противозаносной системы также вылезает ошибка отсутствия связи с блоком ASC












[ошибка U1102]

parent nodes: Коды ошибок

ошибка U1102

Ошибка связи с АКПП.
Читается даже на МКПП при считывании неоригинальным сканером, если МКПП то забить, оригинальный MUT-III её не видит.











[приводные ремни]

parent nodes: Двигатель

приводные ремни

ремень кондиционера
ремень ГУР помпы и генератора










[ремень ГУР помпы и генератора]

parent nodes: приводные ремни

ремень ГУР помпы и генератора


ремонт ролика ремня помпы и генератора










[ремонт ролика ремня помпы и генератора]

parent nodes: ремень ГУР помпы и генератора | Система охлаждения | ТО90

ремонт ролика ремня помпы и генератора

Оригинал в Экзисте в сборе 3400р.
Лечиться просто: выбиваем старый подшипник (он там Koyo 6203rr9h-x1) ставим новый 6203.2RS (такие стоят в КПП ГАЗ УАЗ ВАЗ (код 180203) и некоторых генераторах) размеры 17x40x12. Цена удовольствия 50 р.













[ремень кондиционера]

parent nodes: приводные ремни

ремень кондиционера

ремонт ролика привода кондиционера











[ремонт ролика привода кондиционера]

parent nodes: Кондиционер | ремень кондиционера | ТО90 | шелест спереди у капота

ремонт ролика привода кондиционера

В натяжном ролике кондиционера можно заменить подшипник на наш отечественный за 100 рублей. Стоит 303-й подшипник от генератора с 2110 ВАЗ'а 180303 (6303 2RS).













[признаки неисправностей двигателя]

parent nodes: Двигатель | Проблемы и решения

признаки неисправностей двигателя

rel://files/_V7Q4VFTNT8KW45ZTKZVA.jpg










[Свечи накаливания]

parent nodes: Двигатель | заводиться неуверенно троит | лампа накала мало горит на холоде | Электрика

Свечи накаливания

Марка свечей накаливания
Проверка свечей
предохранитель на свечи накаливания










[Марка свечей накаливания]

parent nodes: Свечи накаливания

Марка свечей накаливания

Родные - Denso
Cвечи NGK CZ201, которые стоят у нас с завода оригинальный номер по мицубиси 1820A009.
Свечи Denso DG187 не подходят (резьба на свечах в разных местах) Bosch 0250202124 тоже не подойдет.
Конструктивно подходит свеча с номером 1820A006.

Неоригинал: производитель HKT (упаковщик Japanparts) PM-402.

По поводу замены, это на первый взгляд страшно, на самом деле там не сложно - ДЗ и ЕГР от впускного коллектора откручивать не надо. снимается всё вместе
Да, ОБЯЗАТЕЛЬНО отключаем клеммы аккумуляторов, одно не осторожное замыкание пластины на свечах (она +) с любой частью движка (масса) приводит к повреждению предохранителя свечей накала в плюсовой клемме аккумулятора, который НЕ меняется!














[предохранитель на свечи накаливания]

parent nodes: Свечи накаливания

предохранитель на свечи накаливания

Предохранитель (питание) находится на плюсовой клемме левого аккумулятора под красной крышкой.
rel://files/_1J0AT6LJJR4MS8X792VK.jpg










[Проверка свечей]

parent nodes: Свечи накаливания

Проверка свечей

Не мудри, могут и разом кончится. Делается всё просто. Если есть под рукой мультиметр или просто вольтметр (можно обычный зарядник с вольтметром или купи Китай дёшево и сердито 100-200 руб), подсоедини к проводу идущему на свечи +, на корпус минус. При включении зажигания должно быть падение напряжения где-то на 1,5 -2 Вольта (при условии что то все работают), если нет тогда кирдык. Можно ток померять в цепи,но нужен хороший амперметр, ампер на 30 не меньше( Китаем не баловать, спалишь).

1 Миф. Если снятая свеча нагревается подключенная от аккумулятора-она исправна.
Могу сказать вам, что это не так. Даже не исправная свеча будет раскалятся и на глаз вы не увидите исправна она или нет. Как определить неисправность-чётко по тестеру, причём ни надо ничего откручивать, всё делается по месту, нужно только скинуть + подающий провод . Нормальное сопротивление для параллельного соединения 4-х свечей 0,15-0,25 Ома.
Ну уж если выкрутили свечу, то сопротивление одиночной 0,6-1 Ом. Не забудьте все замеры при 20 С.

Всё что выше для новой л200.

Добавлю, что свечи работают и перед пуском двигателя (индикатор светится) и после пуска движка - послепусковой прогрев для выравнивания работы цилиндров (индикатор не светится).











[Система EGR]

parent nodes: Двигатель

Система EGR

Система ЕГР служит для снижения токсичности окислов азота за счет снижения температуры в камере сгорания путем подачи отработанных газов в камеру сгорания.
EGR не работает:
1. На холостом ходу (~до 1000 об/мин.)
2. Когда рабочая температура не достигнута (70 градусов)
3. При полной нагрузке двигателя

ЕГР не работает при полной нагрузке двигателя, когда как раз и достигаеются максимальные температуры.
На скорость прогрева не влияет никак, по той простой причине, что на холостом ходу, и до прогрева двигателя до рабочей температуры не только на холостом ходу, клапан ЕГР закрыт - газы не проходят через радиатор.

ЕГР максимально открывается на холостом ходу, для уменьшения температуры сгорания, так как при большом соотношении с воздухом топливо сгорает с неравномерными областями высокой температуры. Это так же может привести к оплавлениям поршневой группы. Поэтому и снижают температуру при так называемой "бедной смеси".
Смеси на дизеле нет, есть соотношение и при малом поступлении топлива, может вызвать похожий эффект.
В инструкции по эксплуатации написано, избегайте моментов когда заканчивается топливо и может осуществляться его подача с перебоями и в недостаточном количестве, это может вызвать повреждения двигателя, оплавление катализатора.
При глушении ЕГР, ЭБУ видит увеличение поступления окислителя, на холостом ходу и адекватно количеству увеличивает подачу топлива. Препятствуя увеличению температуры сгорания на холостом ходу.
Это несколько увеличивает расход, особенно при коротких поездках по городу.
Та маленькая плата которую нужно платить за правильную и безопасную работу двигателя с заглушеным ЕГР.

Многих волнует полезность этого девайса. Мнения полярны...

глушение клапана ЕГР
отзывы по глушению











[глушение клапана ЕГР]

parent nodes: Система EGR

глушение клапана ЕГР

Следует помнить, что приглушении EGR расход воздуха на холостом ходу увеличивается примерно вдвое.. Соответственно мозг корректирует подачу топлива. Отсюда возможно увеличение расхода топлива, особенно у тех, кому по специфике работы или климата часто приходится использовать автомобиль в режиме малых нагрузок и(или) стоянок с работающим двигателем.
Как ставить эту злополучную прокладку. Подходим к машине спереди, открываем капот, снимаем аккумулятор со стороны водителя, становимся у левого крыла(та сторона где руль :-)) и смотрим чуть ниже головки блока и видим такой прямоугольный рифленый охладитель выхлопных газов длинной примерно 15 см расположенный горизонтально. К нему слева подходит трубка и справа вертикально отходит трубка подачи охлажденных газов ко впускному коллектору. Так вот, я ставлю прокладку под трубку которая подходит слева потомучто тем самым я препятствую засорению радиатора и самого клапана EGR сажей тк потока не будет через него. Для того чтоб добраться до нужного мне места отвернул два болтика на 10 которые крепят экран над левой подводящей трубкой и затем отворачиваю два болта толи на 12 толи на 13 которые притягивают трубку к охладителю, затем вынимаю штатную прокладку и по ее размерам делаю новую, но без отверстия. Все собираю в обратной последовательности, после сборки ничего не видно тк все скрыто под экраном и можно не бояться гарантии там к примеру. Кто то может в другое место ставит, но я поставил сюда.
Купил шпатель и инсталлировал заглушку. Вырезал ее ножницами по металлу (согласно старой) , отверстия под болты просверлил и поставил между коллектором и клапаном. Полет нормальный.
Из пивной банки вырезать не следует - прогорает.
Надо ставить 2 заглушки до и после радиатора ЕГР!
Цель снятия была проверить состояние прокладки. Прокладка из ШПАТЕЛЯ совсем НЕ прогорает, покрывается сажей, но сажу счищаешь - прокладка глянцевая, как новая, в отличие от прокладки из оцинковки, так что вечная.
Если планируется чистка перед глушением, то стоит иметь новую прокладку впускного коллектора - 1540A05
Родная прокладка из одной части, рядом с ней или вместо нее ставить такую же, только без центрального отверстия

rel://files/_KIZTG103LE9MQU2PR168.jpg

rel://files/_BAYTOPVG27WJPLE2VDUQ.jpg

rel://files/_XZ62Q9UMQORWNC05IZ8F.jpg

rel://files/_YS3KUB1RR68SKHE7GR6E.jpg

rel://files/_SXFK83XFM60P2E50XYZH.jpg











[отзывы по глушению]

parent nodes: Система EGR

отзывы по глушению

Пробег 30 т.к. Снимал коллектор (попросил на Рольфе проверить зазоры в клапанах - Написано в сервисной книжке - надо каждые 15 т.к. - Все там ОК, в следующий раз наверное тысяч в 60 или даже в 75 можно слазить).

Сколько же там сажи в коллекторе!!!! На всех стенках ровным слоем (мм 2 точно). Мастер мыл очистителем тормозов - летело шматками!!! Что там на клапанах - бог ведает. Клапан EGR был загажен как на фото из первого поста. Соответственно запланировал заглушить.

Без заглушки впускной чернее ночи, после мытья и установке заглушки (проверяли через 40 тыс) серенький налет....

Вся эта шняга элементарно отмылась ершиком с солярой. Ну только в самом клапане и на входе в коллектор чуть поковырял. Вот думаю, может вместо выключения системы использовать качественные гсм? Да и у Винса есть продукт для очистки системы ЕГР, стоит в пределах 300р, использовать - проще некуда.
Когда ставил ,снимал и чистил впусной кол-ор. Говна там очень много.

Заглушил EGR, снял дроссельную заслонку. По ощущениям двигатель стал работать чуть громче, чуть резче. Стал глушиться с содроганием и опозданием. Но все это мелочи по сравнения с динамикой! Расход топлива остался прежним!

ЕГР я заглушил, мотор стал жестче работать. На оборотах под 3000 стал заметен треск (как детонация).

Пару дней назад снял заглушку (прокладку) ЕГР, двигатель стал работать мягче, но динамика немного ухудшилась, и на первый взгляд увеличился расход, но утверждать точно не буду.

Снял заглушку егр, двигатель стал работать тише и мягче...

C АКПП стала скорости затягивать, долго жду пока переключится коробка. С ЕГР а/м и 190км/ч ехала, без ЕГР 160км/ч,двигло после 3000 об/мин в надрыв работает.

У меня после установки заглушку скорости стали переключаться более жёстко (сначало не поверил, что из-за egr).














[Система охлаждения]

parent nodes: Двигатель

Система охлаждения


стрелка температуры врет
марка антифриза
Термостат
чистка радиаторов со съемом
ремонт ролика ремня помпы и генератора
сеточка перед радиаторами
вискомуфта вентилятора
удаление воздушной пробки
экспресс-чистка радиаторов
проверка клапана крышки радиатора
пробка слива из блока










[вискомуфта вентилятора]

parent nodes: Система охлаждения

вискомуфта вентилятора

Этот узел увеличивает степень сцепления крыльчатки с приводным валом в зависимости от температуры двигателя. На холодном двигателе его можно остановить плотно скрученной пачкой газет (не руками!), если остановить не удалось, то вискомуфта неисправна.










[марка антифриза]

parent nodes: Система охлаждения

марка антифриза

антифриз Mobil Frostschutz 600










[пробка слива из блока]

parent nodes: Система охлаждения

пробка слива из блока

Можно слить через эту пробку, но все слить не получиться, видимо, надо домкратить.

rel://files/_ZM23734XW79AOOAL07I3.jpg rel://files/_HMIDNTFO9QI21CNTUBOH.jpg

rel://files/_FF7TYOXRXHO96EY8KA1Q.jpg

Нужная пробка меньше размером и находится за кожухом турбины в глубине. Я снимал переднее правое колесо и с помощью головки и трех!!! удлинителей кое-как открутил. Если смотреть из правой колесной арки, то нужно искать слева за кожухом турбины глубоко. Без фонарика хрен обойдешься. Вот на фото указан шланг от подогревателя, который идет к этой пробке (я вместо нее штуцер поставил), может, так понятней будет.

rel://files/_UOR3ZTR3ORGZVY3NP7QM.jpg

rel://files/_HB86JLUDONNYG3C75EC6.jpg

У некоторых авто пробка не находиться: там, где она должна быть, штуцер с трубкой находится за катализатором, достать руками невозможно! Сливать надо с этих трубок, соединяются резиновым угловым шлангом. Трубки разного диаметра!

rel://files/_203ZB9R8Q5NI3HB0D4IA.jpg












[проверка клапана крышки радиатора]

parent nodes: Система охлаждения

проверка клапана крышки радиатора

Открываем капот. Перед нами радиатор. Сверху справа идет толстый патрубок на двигатель. При заведенном двигателе (должен поработать не менее 5 минут) пальцами сжимаем патрубок. Если чувствуется сопротивление усилию сжатия, значит все в порядке, давление в системе охлаждения есть. Если патрубок свободно прожимается (не сопротивляется), а уровень ОЖ в норме, то скорее всего виновата крышка радиатора, ресурс клапана которой от 0 до 100 000 км.
Из-за уменьшения температуры кипения антифриза из-за уменьшения давления в системе у наиболее перегретых частей в голове и может образовываться паровая пробка.











[сеточка перед радиаторами]

parent nodes: Система охлаждения

сеточка перед радиаторами

Одна на радиатор собственно, одна на нижнюю часть, прикрывающая в т.ч. интеркулер
Рекомендация по установке фирменной решетки ANTEC: http://antec-online.de/downloads/pdf_instructions/en/antec_instruction_10V4085_en.pdf
Рекомендация по установке НЕ_фирменной решетки:
Способ безоперационный, т.е. не надо выдрючиваться и на не снятом бампере пытаться снять решетку, ломая крепления.
1. Снимаются "ноздри" (верхние радиаторные решетки). демонтаж верхней решетки радиатора
2. Через освободившееся пространство из-под капота засовываем сетку под бампер (можно сделать это снизу из-под бампера). Более обстоятельный вариант крепежа сетки: снятие-установка переднего бампера .
3. Снаружи прицепляем сетку к решетке тоненькими пластиковыми чёрными хомутами или термопистолетом с клеем.
Готово! Хомутов не видно, бампер и решетка целые.

rel://files/_QH3YS3QY64R5W34XQPUB.jpg

rel://files/_RFTSGD3LDIULGSQNJHBZ.jpg












[демонтаж верхней решетки радиатора]

parent nodes: вентилятор радиатора кондиционера | Кузов | сеточка перед радиаторами | снятие-установка переднего бампера

демонтаж верхней решетки радиатора

до 2010 гв
после 2010 гв










[до 2010 гв]

parent nodes: демонтаж верхней решетки радиатора

до 2010 гв

пример демонтажа левой "ноздри"

rel://files/_M55XVF0ZYOSMCJP57VLF.jpg










[после 2010 гв]

parent nodes: демонтаж верхней решетки радиатора

после 2010 гв

Для машин с 2010 года после снятия верхних клипс, просто тянем решетку на себя. Вид на клипсы снятой решетки (сетка установлена дополнительно):

rel://files/_9IBIWNHORDX2PKYE2NYS.jpg

По шагам:

Снимаем верхнюю решетку радиатора. Держится на 4-х клипсах сверху (красные стрелки) и на 5-ти защелках снизу (зеленые стрелки)

rel://files/_6ZD6CRH9PPZPDZEWJW53.jpg

Поддеваем плоской шлицевой отверткой шляпку внутренней части клипсы с разных сторон и выщелкиваем ее из основной части клипсы. До конца вытаскивать не надо =)

rel://files/_BK40ZS9OCQZ7HNY98OQB.jpg

rel://files/_TXO4TLM9U5FWBDW5HD3Q.jpg

После этого без фанатизма раскачиваем клипсу за основную часть и вытаскиваем из решетки. Собственно, клипса:

rel://files/_2CQG9HE8EMHH3UVPDBXA.jpg

После того, как все 4 клипсы извлечены, надо тянуть решетку горизонтально на себя, но т.к. она выходить не желает, то вставляем плоскую часть большой шлицевой отвертки между углом решетки и фарой и аккуратненько как рычагом выталкиваем крайние защелки решетки из пазов бампера.

rel://files/_2FXB3FUXONUVF260T6UK.jpg

rel://files/_ZAGRX0M4LD3N7GD68PPW.jpg

Если переживаете за стекло фары – можно подложить тряпочку =) остальные защелки выскакивают легко. Переворачиваем решетку – защелки крупным планом:

rel://files/_DR1O5JF327BUWVE7K9IQ.jpg

rel://files/_9IG5PIWILZB4KKUI4GB2.jpg

Ставим назад:

Прикладываем к месту установки, смотрим в щель между бампером и решеткой, совмещаем защелки решетки со щелями бампера:

rel://files/_E4X5UANV4P5QUFVZFJYY.jpg

rel://files/_TKMR5JN5D4ZBB47EH30D.jpg

Ну и просто вставляем до щелчка несильным нажатием. После этого ставим на место 4 клипсы.











[снятие-установка переднего бампера]

parent nodes: Кузов | ремонтные операции наглядно | сеточка перед радиаторами

снятие-установка переднего бампера

На примере L200 2011 г.в.

Решил убить двух зайцев сразу – поправить бампер после столкновения с планетой правой стороной и поставить сетку от камней в нижнюю решетку, ну просто пазырить чо там у «крутого рамника мицу» =)
Предыстория вкратце - весной «подвинул» правой стороной переднего бампера слежавшийся сугроб, в связи с чем бампер отошел вниз от правой фары на 8-10мм и правое переднее колесо стало цеплять при поворотах за передний локер – бампер стал на 2,5-3 см ближе к колесу. Это, в принципе, было основной причиной нижеописываемых подпрыгиваний =)

Инструменты:
- Вороток малый с разными удлинителями, в т.ч. с гибким;
- Головка на 10мм;
- Головка на 12мм (13мм, возможно, тоже понадобится, не помню точно =))
- Нож;
- Отвертки шлицевые, крестовые;
- Пассатижи;
- Кусачки-бокорезы.

Материалы:
- Сетка в бампер (рисунок по желанию) 1200х300мм по-моему, они стандартные в автоКЭМПе продаются для тунинха =) цены от 500р до 1200р. в зависимости от дизайна;
- Пластиковые стяжки (хомуты);
- Проволока медная ~0,5-1 мм2 с черной ПВХ изоляции;
- Изолента;
- Клипсы обивки дверей от Жигулей «классики»;

Откручиваем локеры, они же подкрылки пластиковые, начнем с правого. Снимаем 3 клипсы внутри колесной арки (красные стрелки, третья не помню где, но найти ее не проблема) – сначала шлицевой отверткой выковыриваем сердцевину, потом вытаскиваем клипсу в сборе. После этого откручиваем 2 болта М6 под головку 10мм (нижние зеленые стрелки) и саморез тоже под головку 10мм - верхняя зеленая стрелка, причем он вкручен почти вертикально вверх (фрагмент фотки с ключом).

rel://files/_DLGY1P86MHBZ2YBMHNP0.jpg

Клипсы, которые были в арке:

rel://files/_JFRIKJA6WTZY1HY87FCM.jpg

Осталось выкрутить 2 клипсы в нижней части локера – чтобы не сломать, к обеим клипсам можно подлезть пальцами изнутри (есть отверстия рядом с каждой клипсой) и сжать защелки, после этого крестовой отверткой выкрутить среднюю часть и снять клипсы в сборе:

rel://files/_ICBWCUHGT6JH3RC09OE4.jpg

rel://files/_U7RBT34ZGM6DQKKCDB5U.jpg

Правый локер снят, точно так-же снимаем левый.

rel://files/_9D91D1OEQ0YG9KJ95F8O.jpg

Вид на бампер изнутри со стороны правого колеса:

rel://files/_WS54EJISWN7JFUG483VG.jpg

Слева все немного осложняется наличием бачка обывайки, держится на 2-х болтах под головку 12мм (зеленые стрелки), откручиваем естессно.

rel://files/_IUYQDA7JCDCM0KHDJFCY.jpg

rel://files/_8TEJV7387WWS0AJ5WK40.jpg

Как снять решетку с ноздрями есть тут: демонтаж верхней решетки радиатора

Вблизи обеих фар бампер крепится 2-мя клипсами – сначала выщелкиваем среднюю часть клипсы шлицевой отверткой, потом вынимаем в сборе:

rel://files/_0Z1L5ATVLF4SU87775G9.jpg

Далее снимаем номерной знак вместе с его рамкой, под ним видим 2 болта под головку 12мм (красные стрелки), откручиваем.

rel://files/_9GJ3IGSN0CEG36EBT5RR.jpg

Теперь выворачиваем колеса, залезаем под машину и смотрим снизу на правое крыло, голубенькие клипсы (красные стрелки) – крепеж расширителя колесной арки. В нижней части расширитель защелкнут за бампер прямоугольным кронштейником – отводим его вниз и вперед, выводя из зацепления с бампером.

rel://files/_HHMRDTEKE8FL5A80QMK1.jpg

Снимать клипсы не повреждая трудновато, но можно – я сжимал с разных сторон пассатижами аккуратно, при этом второй рукой оттягивая расширитель от крыла. Для снятия бампера достаточно выщелкнуть 2 нижних клипсы, которые вставлены в бампер, правда, когда ставил бампер назад все-же пришлось снять третьи клипсы с обеих сторон, 3-ю клипсу тоже видно снизу, она крепится повыше, уже на крыле.

rel://files/_Q2RZ8WG7240GQMTWV7ZS.jpg

Также отсоединяем расширитель арки слева.

Прокладываем тряпки между крылом и расширителем, чтобы не поцарапать ЛКП и чтобы удобнее было снимать бампер. Оттягиваем в сторону расширитель одной рукой (зеленая стрелка), и надавливаем на бампер изнутри другой рукой (красная стрелка). Потребуется определенное усилие, ничего страшного – бампер в крыле держится на защелках, ломать там нечего. С другой стороны то же самое.

rel://files/_ANTTKHFSRXCO9X6WBLMY.jpg

Подставляем стул или что-либо еще для последующей поддержки снятого бампера – на пол бампер не положить, т.к. мешает проводка ПТФ и шланги омывателя фар, ну и чтобы бампер не висел на этих соплях, лучше подставить стул. Тянем бампер на себя горизонтально по прямой и кладем его на стул.

rel://files/_78BW3LOAWRSYOQ6HG6EZ.jpg

Проводка, мешающая снять бампер (красная стрелка).

rel://files/_FKM51J0DK9WJJJCHV4P1.jpg

Попробовал отсоединить разъемы ПТФ – побоялся сломать, чото они не особо разъединяются =) да и шланги омывателей фар чтобы снять, надо омывайку сливать, поэтому оставил бампер на стуле =)

rel://files/_6KYDZ8BYYJI1E85U3L9W.jpg

Снимаем нижнюю решетку радиатора. Для этого сначала вытаскиваем шланг омывателя из зажимов, просто потянув в сторону моторного отсека, и откручиваем с каждой стороны по 2 самореза, крепящие пластиковую губу (зеленые стрелки).

rel://files/_TGW51VI0NKTNGWCT0V95.jpg

Потом откручиваем 3 самореза (зеленые стрелки), которыми решетка прикручена к нижней губе и по-очереди с помощью ножа рассоединяем 23 защелки.

rel://files/_C8UZQW0KOX13MZJXCYJ6.jpg

Решетка и губа в снятом виде:

rel://files/_ONWHI0B9P5FW6RM4E6R5.jpg

Далее переворачиваем решетку, накладываем на нее сетку (вариантов дизайнов сетки много, на вкус и цвет все фломастеры разные). Отрезаем от сетки все лишнее ножницами и болгаркой и крепим к решетке. Вариантов крепежа также много, закрепил в 3-х местах под штатные саморезы, в остальных точках по периметру (6 точек) связал медной многожильной проволокой в черной пластиковой изоляции на морской узел =)) Можно на пластиковые стяжки, но на морозе они любят лопаться и вся эта красотища будет отгибаться и дребездеть.

rel://files/_7VNL1XS9HLLXRETYHKJ7.jpg

rel://files/_ANMLNFB7HCPMVHFS53ED.jpg

Собственно, с разборкой всё =) назад собираем все в обратной последовательности, если сломалась клипса (сы) расширителей колесных арок, их можно заменить на жигулевские (клипсы обивки от классики). При обратной установке бампера решил снять по 3-й клипсе и одну сломал, не могу сказать, что жигулевские подходят идеально, но вроде держат =) после установки прохлопал расширители по периметру, чтобы плотнее прижались к крыльям и бамперу.

Еще одно отступление, может кому понадобится . У крутого-внатури-рамника бампер держится на тооооненьких кронштейниках слева и справа. Чтобы отодвинуть бампер от правого колеса (после встречи с замерзшим сугробом) бампер можно не снимать, а ограничиться снятием локера и всего-лишь отогнуть на прежнее место вот эту железочку (показана красным контуром) в направлении красной стрелки на расстояние, чтобы совместить отверстия в этой железочке и в бампере, где-то 2,5см. И бампер снова на месте, и колесо перестало цеплять за локер =))

rel://files/_IHZ6MSOW7FZYZTXEK768.jpg

В общем, неспеша, с пивом все делается за 2 часа одним человеком. Вдвоем и без пива однозначно будет значительно удобнее и быстрее =))
















[стрелка температуры врет]

parent nodes: Проблемы и решения | Система охлаждения

стрелка температуры врет

Указатель температуры, тот который на приборку, сильно завышает показания, если плохая масса между двигателем и кузовом, и кузовом и рамой.
Недостаточно хороший контакт массы под капотом. На рисунке, с цифрой 4 Одной затяжки болта было недостаточно (это было сделано еще давным-давно) - пришлось как следует обжать саму клемму. Также показался плохой контакт в точке, согласно рисунку с цифрой 5 (пост тот же), был затянут. Параллельно были проверены все остальные точки массы - к ним никакого нарекания. После этих нехитрых манипуляций стрелка вернулась в свое нормальное рабочее положение- ровно посередине шкалы. Согласно показаниям мультитроникса, температура достигала 97 градусов, но показания стрелочного индикатора на приборной панели оставались неизменными. Большое спасибо всем сочувствующим и отдельно - den21053.
rel://files/_57XB4YS5V0ANU95LL9MF.png
Иногда проблема кроется в самой панели приборов, а точнее в месте, где идет подключение к разъемам (3 белых разъема). Бывает конденсат. Лечение - ВД-40 и чуток подождать на свежем воздухе!











[Термостат]

parent nodes: Система охлаждения

Термостат

Термостат - 5. Патрубок-1 должен быть холодным, до достижения температуры ОЖ в двигателе равной 80 градусов С, после чего термостат открывается.
Ставить родной термостат, который бьется по эксисту, совсем не обязательно. Идеально подходит термостат с бензинового Паджеро с мотором 6G72. Тоже продается как оригинал, но стоит в два раза дешевле.

Как выяснилось, до эльки на моторах 4D56 стоял другой термостат, меньшего диаметра - 56мм. Наш же 64мм. Как раз такие и шли на бензиновые паджеровские (деликовские) моторы. Т.е. понадобится мицубовский термостат на 82гр и диаметром 64мм с глубиной 43мм. Только бери оригинал, он на 200р. дороже дублей, но все равно в два раза дешевле нашего родного.

При замене немного неудобно крышку термостата снимать, два нижних болта откручивать. Я для удобства насос ГУРа откручивал, отодвигал немного. С радиатора ОЖ предварительно надо слить, но и после этого из под крышки термостата еще довольно много сливается, емкость подставить не забудь. Никакого герметика и прокладок там нет, все уплотняется резиновым кольцом самого термостата.

Моменты затяжки при сборке










[Моменты затяжки при сборке]

parent nodes: Термостат

Моменты затяжки при сборке

rel://files/_Y07I9T5ZYQDJVMPU7N5G.jpg











[удаление воздушной пробки]

parent nodes: Система охлаждения

удаление воздушной пробки

Если в системе воздушная пробка, то от нее можно избавиться так: На холодном движке температуру ставим на +27С и регулятор оборотов в среднее или максимальное положение. Направление потока воздуха "НЕ на стекло".
Иногда процесс ускоряется, если поставить авто мордой вверх.











[чистка радиаторов со съемом]

parent nodes: Кондиционер | кондиционер гонит тепло в пробке | Система охлаждения

чистка радиаторов со съемом

Сегодня внезапно решил помыть радиатор охлаждения. Оказалось, что это не сложно, а зная стоимость услуги СТО - даже приятно. Как снимать кожух радиатора не скажу, ибо он давно сломан и демонтирован.
По пунктам:
0. Авто НЕ домкратил, но у меня Симексы.
1. Сливаем антифриз, выкрутив пластиковый кран слева внизу радиатора охлаждения. У меня слилось 3-4 литра, в ведерко даже до половины не налилось.
2. Отсоединяем верхний шланг от радиатора и малый шланг идущий в расширительный бачек. Снимаем воздухозаборник. Без него будет удобнее, нужен удлинитель с головкой на 10.
3. Снимаем резиновый шланг с верхнего вывода масляного радиатора, он справа по движению, масло с него практически не капает, можно просто тряпочку кинуть на всякий случай.
3. Лезем под авто. Снимаем нижний шланг от радиатора охлаждения. Находим нижний выход масляного радиатора и видим, что удобнее снять не с него шланг, а с какой-то трубки-удлинителя. Меня так и подбивало вообще исключить (выкинуть) эту деталь, остановило только то, что шланг тогда нужно длиннее, чем там установлен. Со шланга выльется грамм 50 масла, будьте готовы, отрезанная сухая бутылка из-под минералки пригодится гарантированно.
4. Аккуратно вытаскиваем радиатор вверх. Все.
5. Собираем в обратной последовательности.

Если будете мыть остальные радиаторы шлангом с водой ПОЗАБОТЬТЕСЬ о герметизации масляных каналов масляного радиатора. Я просто изолентой обмотал. Можно чопики всунуть.

Т.к. растений-пуха-волос-мух в радиаторе не было, а только глина, вымыл все долгим поливанием водой под напором из водопроводного шланга. Со всех радиаторов долго текла коричневая вода. Глина это вещь. Потом всё, что было доступно, продул воздухом для контроля чистоты.










[экспресс-чистка радиаторов]

parent nodes: Кондиционер | кондиционер гонит тепло в пробке | Система охлаждения

экспресс-чистка радиаторов

Ослабить верхнее крепления основного радиатора и "развести" их для очистки, но аккуратно: не сломить нижний крепеж.
А чтобы не сломать нижние крепления надо после выворачивания верхних болтиков чуть-чуть приподнять радиатор и вывести нижние крепления из пазов. Теперь щель между радиаторами станет ещё больше. У меня даже веник пролез. Только не потеряйте резиновые демпферы под нижними креплениями.











[Система питания]

parent nodes: Двигатель

Система питания


замена топливного фильтра
клапан давления ТНВД
пробка слива топлива из бака
промывка рампы и форсунок










[замена топливного фильтра]

parent nodes: Система питания

замена топливного фильтра

две гайки и один болт - отвернуть. снять/отодвинуть все провода вокруг, снять снизу фишку датчика воды, аккуратно приподнять кронштейн с фильтром и положить на бок. Далее съемником снимаем фильтр. Сидит он крепко - мама не горюй... Если решишь пробивать отверткой - пробивай как можно выше - снизу примерно 3-4 см высотой датчик воды внутри фильтра - ламается на раз два а стоит 3-4 тыр...
Вывернул фильтр - вывернул датчик воды. далее в обратном порядке.

Можно заморочиться сливом соляры через сливную пробку в фильтре (в корпусе датчика воды) и откручиванием топливных шлангов (снимаем фильтр с кронштейном в сборе с авто совсем и глумимся в тисках)...

Я когда ТО делал наблюдал, как официалы меняют топливный фильтр.
Отсоединяют шланги, снимают в сборе, зажимают в тиски и разбирают/ собирают

Как ставить новый фильтр, можно налить в фильтр под жвак соляры надо и проблем с воздухом не будет.

После установке нового фильтра снимаю шланг идущий на движок и качаю лягушкой раз 20, начинает литься соляра, одеваю шланг и завожу.
Также ставил новый фильтр и сразу заводил, просто чуть дольше заводится.











[пробка слива топлива из бака]

parent nodes: Система питания

пробка слива топлива из бака

Первые годы выпуска делали пробку в баке, потом перестали.
Если она есть - она видна сразу (в специальном углублении), если её снизу не видно - значит её нет.
С 2010 ее нет.










[Система смазки]

parent nodes: Двигатель

Система смазки


Положение масляного щупа
прокладка пробки болта слива масла двигателя










[Положение масляного щупа]

parent nodes: Система смазки

Положение масляного щупа

Щуп вставлять точкой (желтой или синей) в сторону топливного фильтра. Тогда показания будут верные.










[прокладка пробки болта слива масла двигателя]

parent nodes: Система смазки

прокладка пробки болта слива масла двигателя

Подтекает масло из сливной пробки масляного поддона двигателя.
Кто знает какая прокладка подходит?

Медная 14 мм внутр и 20 мм наруж. В автозапчастях цена 5 руб.










[Системы подогрева]

parent nodes: Двигатель

Системы подогрева

Webasto
подключение климата










[Webasto]

parent nodes: Системы подогрева

Webasto

Некоторые модели сбрасывают ошибки при вытаскивании предохранителя :)

Хороший обзор:
http://kavr.ru/car/081109/

Thermo Top Е
фирменная инструкция по установке:
rel://files/L_200_2007_2.5_d_2_AKB_R.pdf
полное описание с электросхемами:
rel://files/webasto.pdf












[подключение климата]

parent nodes: Системы подогрева

подключение климата

подключение климата на примере Бинара 5Д и авто с климат-контролем

-снимаешь чёрную нижнюю пластиковую панель под бардачком (два самореза и клипса)...
-заводишь провода питания климата (бело-черный и черный)в резиновую манжету(примерно над левой ногой переднего пассажира)
-снимаешь фишку с мотора печки и отстёгиваешь клипсу крепления проводов к панели...режем сине-жёлтый провод,
чёрный от Бинара в фишку моторчика(снимаем изоляцию на необходимой длине, остаток провода будет необходим для завода на климат), бело-чёрный от Бинара в жгут...
-чтоб не разбирать пол панели для подсоединения к управлению климата(как в иструкци) можно вытащить магнитофон вставив в него 4-ре заклёпки (нужно разомкнуть замок), отсоединить от него все шлейфы и провода...и ловкими движениями рук отсоединить две колодки с обратной стороны блока климата (там где крутилки) (если не получится стащить колодки, смотри ниже)
-для подключения необходима большая колодка, которая слева...находим там сине-желтый провод режем его подсоединяем к концу, что остался в колодке черный провод, который мы подсоединяли в разрыв питания печки печки, другой конец сине-красного провода уходящего в жгут изолируем...
У меня сделано как описано выше и всё работает...!!!
-------если не получится снять колодки с климата, то можно найти этот сине-красный провод в дугом месте...:
-отстегнуть бардачёк;
- выкрутить саморезы крепления черного кожуха и снять его;
- найти жгут проводов идущих на управление привода рециркуляции (воздушная заслонка), там и будет этот сине-красный провод (Я его прозванивал - это тот что идёт на колодку) ;
- только подсоединять к чёрному проводу следует конец сине-красного провода, который идёт в жгут, а который в колодку изолировать.....
Последний метод подсоединения к сине-красному проводу я частично опробовал, но подсоединил всё же как в вэбастовской инструкции, так как колодки снял....













[Турбонаддув]

parent nodes: Двигатель

Турбонаддув


Патрубок турбины
поиск неисправностей турбокомпрессора










[Патрубок турбины]

parent nodes: Потеря тяги | Турбонаддув

Патрубок турбины

Который слетает. Размер 40-60
1505A475 - номер усиленного хомута, затягивать с моментом 7 Нм

Прорывотрыв резинового патрубка фильтр - турбина. Явление редкое, но мерзкое. Может начаться с небольшой щели - симптомы, свист при движении. Услышать можно открыв окно и проезжая мимо стены или отбойника. Явно посторонний звук. На свист турбины вовсе не похож.
Увидеть на глаз иногда сложно. Нужно не полениться снять 2 хомута плоскогубцами и открутить 2 болта отверткой или торцевым ключом на 10. Датчики отключать не обязательно.
Стоит заглядывать на ТО.











[поиск неисправностей турбокомпрессора]

parent nodes: Турбонаддув

поиск неисправностей турбокомпрессора

rel://files/_191Y3N3ZUJIEI2461Y1R.jpg
rel://files/_N0TPP95BVP9OR2NQM8ND.jpg
По материалам сайта www.turbodiesel.ru











[Чип-тюнинг]

parent nodes: Двигатель

Чип-тюнинг


Блок от FGC
STT
повышение давления турбины










[STT]

parent nodes: Чип-тюнинг

STT

"Дилерский" или "официальный" блок повышения мощности.

разъем STT










[разъем STT]

parent nodes: STT | блок STT не прибавляет мощности

разъем STT

Вода на переходник STT с отопителя попадает. Снимайте, сушите, палату промойте, должно заработать.
Так снаружи и не видно, только когда раскроешь корпус переходника. На самой плате видно.
Переходник - тот, который непосредственно в "Мозг" подключается? (Ну эта черная коробочка, с кучей клемм)
У него пластмассовый корпус как специально сделан легко раскрываемым, защелкивается на фиксаторах по углам, распахивается как книжка. Правда чтобы снять, надо снять его в сборе с ЭБУ.











[Блок от FGC]

parent nodes: Чип-тюнинг

Блок от FGC

Представляет собой бюджетный (на конец 2010 г. около 4500 руб) вариант чип-тюнинга. Имеет несколько программ и возможность переключения их из салона авто. Производится в Одессе (UA) форумчанином FGC.
http://fgc-box.com/
Инструкция: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B6IVAsbYrR84NzE2ZTg3ZTktMGQwZS00NjIzLWFiMjgtNTYzYmJmNTBjODU3&hl=ru
Видео установки http://www.youtube.com/watch?v=NqtlR4o9lcQ
Более продвинутая модификация http://www.fgc-box.com/stati-instruktsii-obzori/instruktsiya-fgc-box-rally-pro.html

вывод индикации

Характеристика карт:
1-2 с дурным подъёмом снизу, 3-5 повседневные, 6 эта 5-я с хорошим , резким подъёмом снизу: машину начинаешь чувствовать как всю сбитую, сильную. 7 это усиленная 5-я по верху (аля бензин). 8 это урезанная снизу девятая, чтобы не кидала дым. 9 это и горная и как бензин и верх и низ всё вместе. 3-я имеет переход между слабыми и сильными нагрузками, на середине участка, иногда этот переход не нравится некоторым машинам.
Четвёртая одна из самых слабых даёт прирост когда нужна мощность, то есть когда активно давишь газ на обгонах.
В остальных случаях при движении на трассе и накатом с равномерной скоростью, для экономии снижает впрыск топлива до заводского уровня.
Если хочется активной спортивной езды, пробуйте двойку, она активно подрывает снизу.
Если будете участвовать в драг заезде , установите карту 7-9.
Третья самая слабая, даёт мощь под нагрузкой, а на светофорах попробуй вторую.
Двойка на низах самая тяговитая. 3, 4, 5 поднятнs на верхах - можно по трассе ездить.

На разъёме платы написана маркером прошивка.
Временный обход блока

Замечания:
Иногда, при длительной езде на некой скорости и с некой нагрузкой, выпадает участок пятой карты, который соединяет участок малой нагрузки и участка который отвечает за приёмистость. Он есть на 3,4 и 5 карте и выглядит как не большой излом. Иногда он не нравится эбу. При движении в городе этот участок затрагивается часто, при каждом разгоне, но используется доли секунды. При движении на трассе, возможно часами при инертной нагрузке, для поддержания постоянной скорости, водитель постоянно легко нажимает на газ и легко отпускает его. Таким образом использует именно этот участок подолгу.
Если этот участок 5 карты выровнять и сделать ровным, тогда немного изменится характер карты, лёгкий дополнительный подъём снизу немного заретуширует подъём на больших нагрузках и карта может показаться даже слабее. Такая карта уже есть она стоит под номером 6. Седьмая её продолжение, но с большим подъемом сверху.

сглаживающий конденсатор










[Временный обход блока]

parent nodes: Блок от FGC

Временный обход блока

Это фактически отключение блока.

установка заглушки вместо платы.
Называется она так: разъем двухрядный, пятнадцать пин, папа.
Контакты на них подписаны, надо вместе замкнуть 6 и 7 контакт.
Ее техническая суть видна на фото:

rel://files/_5DQKPPXP3M0U8IZDGL9X.jpg rel://files/_UBJXPI42D4TSAI809OCD.jpg

Можно обойти блок не снимая проводки. Снять плату, на заглушеном двигателе. И, из разрезной гофры жгута , достать сантиметров 10 проводки. Это четыре провода. С проводов белого и зелёного цвета зачистить 1 см изоляции, и, не разрезая их вместе скрутить. Место заизолировать и спрятать в гофру.











[вывод индикации]

parent nodes: Блок от FGC

вывод индикации

Индикацию можно осуществить с помощью не документированной возможности блока. В режиме F на 9 контакте появляется ток до 5 ма, в режиме E на 10 контакте, в режиме U на обоих
выводах. Если подключить любой трёхцветный светодиод с общим катодом, то он в каждом режиме будет светиться своим цветом, а в режиме L не светиться.

Лучше 3-пин: красный, зелёный. Когда на U будут два цвета светить, будет видно как жёлтый.

Имейте в виду что светодиод в переключателе одним концом намертво где-то
внутри подключен. То есть придётся как минимум землю общую с блоком
использовать. Если 12в с светодиода попадёт на блок, он точно накроется,
а там ещё датчик на одном конце и ЭБУ на другом...












[сглаживающий конденсатор]

parent nodes: Блок от FGC

сглаживающий конденсатор

Исправляет неприятные подергивания машины в зоне начала коррекции.
С 2010 года вместе с клапаном стали ставить видоизменёный эбу. На нём другие разъёмы, поэтому старый STT не становится. На старом эбу стоят блокировочные конденсаторы, плюс стоят на самом датчике.
На новом, видимо, сэкономили и на эбу не поставили и блок видимо отсекает вход эбу от конденсаторов датчика. Подёргивания присутствовали на новых машинах и без блока. Конденсаторы в первую очередь для машин 10-11года, на 07-09 не помешают , но не решат проблему железа, когда клапан клинит.
Нужна керамика, на напряжение не меньше 16в. Ёмкостью 3,3 мкф, но можно поставить и 4,7 мкф. http://www.radiobox.ru/cond/smd/c5415.php. Ёмкость можно набрать параллельным включением, иногда помогает 22 мкф. Он устанавливается между массой и выходом блока-входом эбу (зелёным проводом). С этим рисунком можно припаять в ближайшей ремонтной мастерской по ремонту телефонов.
4-10 руб. цена конденсатора.

Последний опыт по конденсаторам на выходе блока показал что 3,3мкв мало для некоторых случаев. Была машина, которая начала ездить на 10мкф на любом, вернее на худшем топливе.

rel://files/_DM1SVHVHCVYR5BI79KXM.jpg

rel://files/99161327%5B1%5D.jpg












[повышение давления турбины]

parent nodes: Чип-тюнинг

повышение давления турбины

свистком
электронно












[свистком]

parent nodes: повышение давления турбины

свистком

"Свисток" – способ настройки вестгейта. Это просто редуктор давления: он стравливает часть воздуха с вестгейта и получаем что при давлении в 1.3 атм. на гейт давит 1.0 и гейт открывается чуть позже. Давление к нему подходит от впускного коллектора, по тонкому чёрному шлангу. Свистком ничего не обманывается, датчик измеряет давление как положено. Диапазон поднятия давления от 1атм до 1,35атм находится в дозволенном диапазоне давлений. Мозг не ругается и работает в привычном режиме. Теоретически это снижается ресурс двигателя, но все параметры просто приближаются к расчетным, не превышая их. Порог срабатывания перепускного клапана не регулируется "мозгом". Там стоит обычная пневматическая "лягушка" с пружиной, рассчитанной на открытие при достижении определённого давления. Но, поскольку точность такого регулятора далека от идеальной, производитель занижает порог срабатывания на пару десятых. Получается примерно 1.1 - 1.2. "Свисток" позволяет более тонко настроить эту систему. "Мозг" только контролирует, чтобы давление на выходе турбины (на входе в дроссельный патрубок) не превысило максимально допустимое значение. И никак не влияет ни на жёсткость пружины ни на давление. Если это событие происходит, то прописывается ошибка и обороты сбрасываются.
Данное оборудование порой входит в состав зарубежных блоков чип-тюнинга (http://www.fgc-box.com/stati-instruktsii-obzori/obzori/rallitronic.html).

Полезно для подбора параметров свистка использовать указатель величины наддува или компьютер типа мультитроникс. Показания по мультику 230-232кПа соответствуют наддуву в 1,3-1,32 бара.

Можно изготовить у токаря или собрать из доступных автодеталей (около 150 руб.)
В первом варианте с "токарным" свистком, имеем фиксированное боковое отверстие, которое надо угадать (контролируя давление) и установить в середине свистка наружу.

rel://files/_EP5LV94D7XVK6B05HQ7J.jpg rel://files/_8LNKH150ILDG4OC5VM7E.jpg

Пример более продвинутого решения: свисток CAMOZZI

Во втором принцип тот же, только вместо бокового отверстия-отвод, на который ставится через удлинительный шланг ещё один жиклёр. Меняя этот жиклёр, регулируем давление. Боковой отвод тройника - это и есть редукционное отверстие. Только очень большое! Надеваем на него шланг и в шланг ещё один удлинитель с жиклёром. Теперь отверстие стало маленьким, более того, регулируемым. З/Ч для второго варианта это два удлинителя ниппеля от газели, два жиклёра от карбюратора (резьба совпадает) и один тройник. Плюс шланги (6-8) и хомуты. Ниппельные удлинители используются в качестве держателей жиклёров. Можно использовать обычные камерные/бескамерные "соски". Внешний диаметр у них подходящий, а внутренняя резьба (для золотника) совпадает с резьбой жиклёров для карбюратора. Верхнюю, регулировочную, трубку с жиклёром 1.07 сделал длинной и вставил наполовину в шланг, жиклёром наружу. Нижнюю трубку с жиклёром 1.2 сделал короткой ~ 10мм и затолкал её внутрь шланга, жиклёром к компрессору, чтобы избежать лишних соединений.

Место установки:

rel://files/_B7P519DFKOHU8IP65SNQ.jpg













[свисток CAMOZZI]

parent nodes: свистком

свисток CAMOZZI

На примере L200 2011 г.в.

Народная смекалка изобретает разнообразные копеечные способы обмануть мозги =) например, "свисток" или попросту обман вестгейта - клапана, регулирующего работу турбины - путем стравливания в атмосферу определенного количества воздуха из импульсного шланга между турбиной и этим самым вестгейтом. Если пойти совсем простым путем, то можно в разрез этого шланга вставить жиклер, заужающий сечение с 5мм до 1,2мм, и после него через тройничок еще один жиклер на сброс воздуха в небо. Давление в этом импульсном шланге становится меньше и обманутый вестгейт открывает наддув турбины =) у L200 ограничение по наддуву, запрограммированное в мозге, составляет 1,35 бар, причем такое давление наддува должно продержаться несколько секунд, после чего мозги сваливаются в аварийный режим и выпадает чек. В пике на стоковой прошивке турбина может дуть на предельных режимах до 1,05 бар, если мне не изменяет склероз, таким образом поднять наддув до 1,3-1,32 бара можно относительно безнаказанно =) а это 25%, что не может не радовать =)
Этот способ придуман давно, реализация самая разная, я решил собрать "свисток" на базе комплектующих известного итальянского производителя всевозможной пневмо-вкуснятины - CAMOZZI. =)) Скажу сразу, что бюджет составил около 1000р, что не запредельно дорого, кмк =)

Комплектующие:
1. Пневмодроссель (первичный) CAMOZZI RFO 382-1/8” – 1 шт.;
2. Проходная гайка CAMOZZI 2501-1/8” – 1 шт.;
3. Тройник Y-образный CAMOZZI 2043-1/8 (1/8” – 1/8”) – 1 шт.;
4. Пневмодроссель, интегрированный с глушителем (на сброс) CAMOZZI SCO +2905-1/8” – 1 шт.;
5. «Елочка» CAMOZZI 2601-1/8” (G1/8”-7мм) – 2 шт.;
6. Шланг главного тормозного цилиндра ВАЗ-2121,21213 – 2шт. (можно подобрать другие шланги Ду 5мм);
7. Хомуты металлические 8мм-15мм – 4 шт. (также можно использовать штатные 2 хомута и докупить еще 2 шт.);
8. Винты М4 длиной 20-25мм (2 шт.) с гайками.

Инструменты и материалы:
Фум-лента, рожковые ключи на 12мм (2 шт.), крестовая и шлицевая отвертки, сверло 4мм, пассатижи с длинными губками, кусачки-бокорезы, канцелярский нож.

Процесс инсталляции занимает час примерно, который в основном ушел на подгонку шлангов и закрепление «свистка» в подкапотном пространстве.
Итак, собираем «свисток» с использованием фум-ленты =)

rel://files/_FI33SV5Q4GQ3S3CQVGND.jpg

Снимаем впускной воздушный патрубок воздухозаборника – держится на одной гайке 12мм, после откручивания которой просто вынимается из корпуса воздушного фильтра. Крепить «свисток» решил на этом-же патрубке – там есть кусок плоской пластмассы, назначение которого для меня осталось загадкой =) Сверлим 2 отверстия 4 мм в этом пластмассовом «наплыве» воздухозаборника, прикручиваем пневмодроссель 2-мя винтиками М4. При установке «свистка» ориентируем его таким образом, чтобы первичный квадратный пневмодроссель был направлен в сторону турбины.

rel://files/_OKPL6SOWDG3NSU34F1V6.jpg

На фотке другие шланги, «шланг гибкий бензобака ВАЗ-2108-21093», от них пришлось отказаться, т.к. при изгибе они пережимали сечение, да и ваще они очень тонкие (внешний диаметр), хомутами толком не затягиваются.
Далее снимаем штатный шланг от турбины к вестгейту – его решил не резать, да и ваще не трогать на случай посещения ОД для ТО =) Хомуты штатного шланга вестгейта снимаем плоскогубцами с длинными губками. На «елочку» турбины надеваем новый шланг длиной ~40см, на «елочку» вестгейта – длиной ~25см – на штатные хомуты.
Ставим назад воздухозаборник с прикрученным свистком и затягиваем хомуты.
Собсно, всё =)

rel://files/_3PCEG3DCN4GOHRM7TN0W.jpg

rel://files/_YO6NHRNW5ZN30ZPLLHIB.jpg

rel://files/_V05WEC8DSF2M2C5J0FEW.jpg

Во избежание возгорания тряпочной оплетки шланга вблизи турбины, снял около 10 см оплетки с нижнего (который идет от турбы) и около 5 см с верхнего (на вестгейте) шлангов.

rel://files/_3B6B4OWFWNXJXE8KSIMI.jpg

Пока что езжу на стоковой схеме, со «свистком» изменений не обнаружил по сравнению со штатным шлангом. Т.е. сброс в небо закрыт, первичный пневмодроссель полностью открыт. Пока не заработает показометр буста, чтобы видеть как настраивать «свисток» =).











[электронно]

parent nodes: повышение давления турбины

электронно

Поднять значение срабатывания чека по передуву на 10%, с 1,38 до 1,5атм. можно уменьшив напряжение питания датчика буста, так же на 10%. Для этого достаточно в разрыв питающего провода датчика поставить сопротивление номиналом 75-80 Ом. Напряжение питания датчика должно упасть после сопротивления на 0,5в и составить после модернизации 4,5в. Питающий провод датчика, ближе к двигателю, крайний.
Данная модернизация затрагивает только максимальное ограничение по наддуву. На расходомер воздуха никак не влияет и эбу по прежнему получает правильные значения расхода воздуха.
Этим способом так же поднимаю давление наддува на машинах с VG турбиной. Получается что в турбинах с электронным управлением это проще свистков и проставок. Давление можно регулировать переменным резистором.
Отмечу что по ОБД2, такие приборы как мультитроник, будут получать заниженные показания. Для снятия правильных показаний наддува, придётся прибавлять 10%. Или ставить правильный прибор, с непосредственным измерением давления из впускного коллектора.














[Документация]

parent nodes: FAQ_L200_new

Документация

габаритные ТТХ
данные сход-развала
ремонтные операции наглядно

Руководство по ремонту и эксплуатации MITSUBISHI L200 / TRITON / WARRIOR. Дизельные двигатели. Издательство Монолит, 2008
Особенности (незначительные) автомобилей 2010-го модельного года и комплектаций SAM отсутствуют.

Рекомендуется к покупке.

rel://files/_BLS0VLHF21W4WBN5TOWD.jpg

Все сразу (130 мб):
http://195.14.59.226/pub/h2/L200_all.rar
А это ссылки на главы отдельно:
http://195.14.59.226/pub/h2/Glava3_Driver.pdf
http://195.14.59.226/pub/h2/Glava4_8.pdf
http://195.14.59.226/pub/h2/glava_9_Electrooborudovanie_driver.pdf
http://195.14.59.226/pub/h2/Glava10_Sceplenie.pdf
http://195.14.59.226/pub/h2/Glava13_Podveska.pdf
http://195.14.59.226/pub/h2/Glava14_Tormoznaja.pdf
http://195.14.59.226/pub/h2/Glava15.pdf
http://195.14.59.226/pub/h2/Glava16_Kuzov.pdf
http://195.14.59.226/pub/h2/Glava18_Otopitel_i_condition1.pdf
http://195.14.59.226/pub/h2/Glava19_electrika.pdf
Руководство по ремонту L200 с 2006 г.в. (120.0 mb)
Руководство по эксплуатации L200 с 2006 г.в. (48.0 mb)
Схема карданной передачи L200 с 2006 г.в. (40.0 kb)
Схема коробки передач L200 с 2006 г.в. (40.0 kb)
Электрическая схема L200 все модели (26.6 mb)
http://www.l200.biz/res.html
Руководство по ремонту Mitsubishi L200 (2006-2007) (English)
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1519116
Сборка-разборка переднего моста
http://195.14.59.226/pub/h2/l200/rpm.rar
контрольные точки рамы
Каталоги запасных частей Mitsubishi ASA
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2331948
http://pickupinfo.ru/producers/mitsubishi/
Ссылка на электронный каталог. Есть все до последнего болтика.
http://japancats.ru/mitsubishi/#15
Основы обслуживая и ремонта автомобилей Mitsubishi
http://depositfiles.com/files/rmp3eadji
Год выпуска: 2005
Язык Русский
MUT-III L200 Manual
http://depositfiles.com/files/86a80om20
Год выпуска: 2007
Версия: SM00016F
Платформа: Windows-2000, Windows-XP Pro
Совместимость с Vista: нет
Системные требования: Как и все связанное с MUT-III очень желательно ставить на сертифицированный ноутбук, типа Panasonic CF-18, CF-19, CF-29, CF-30. Требует для нормальной работы установленной вначале диагностической части MUT-III.
Язык интерфейса: только английский
Описание: Встраиваемый в MUT-III сервис-мануал на Mitsubishi L200, содержит в том числе информацию по 4D56 Common rail.
Доп. информация: Разархивируйте архив SERVICE.ZIP внутрь скачанной папки, файл SERVICE.ZIP после этого удалите. После этого запускайте AUTORUN.EXE и устанавливайте.
Движки 4M40_4M40T_4D56_4D56T и по-русски.
http://narod.ru/disk/2101112001/Mitsubishi_Engines_4M40_4M40T_4D56_4D56T.PDF.html
замена передних колодок
http://www.samoyloff.ru/?p=1











[габаритные ТТХ]

parent nodes: Документация

габаритные ТТХ

rel://files/_9KUZKVGVBO2OEAM3EV9Z.jpg

Размеры грузовой площадки










[Размеры грузовой площадки]

parent nodes: габаритные ТТХ | Кузов

Размеры грузовой площадки

rel://files/_6H9HK51K9HIZ72KYC3JK.jpg










[данные сход-развала]

parent nodes: Документация | Подвеска

данные сход-развала

rel://files/_DM10BY9QTAJ9LG1PJBG3.jpg










[контрольные точки]

parent nodes: Документация | Кузов | Рама

контрольные точки

Контрольные точки рамы
http://195.14.59.226/pub/h2/l200/rama.rar











[ремонтные операции наглядно]

parent nodes: Документация

ремонтные операции наглядно

снятие-установка переднего бампера













[Кондиционер]

parent nodes: FAQ_L200_new

Кондиционер

ремонт ролика привода кондиционера
трубка отвода конденсата
расходники и объемы заправки
вентилятор радиатора кондиционера
чистка радиаторов со съемом
экспресс-чистка радиаторов










[вентилятор радиатора кондиционера]

parent nodes: Кондиционер | кондиционер гонит тепло в пробке | Электрика

вентилятор радиатора кондиционера

Вариант от других авто

Номер вентилятора MN123607, не забудьте про управляющее реле MR588567, его местоположение - блок предохранителей под капотом.
Средний ряд, направление от морды. Второй сокет (или С по схеме на крышке), подходит от Лада Калина.
Разъем лежит невключенный за левой фарой.

демонтаж верхней решетки радиатора

После снятия решетки находим заботливо прикрученный на изоленту разъем штатного вентилятора кондиционера (красная стрелка). Зелеными стрелками показаны отверстия для установки «родного» вентилятора.

rel://files/_WPUWL54FZJ1G2U2Q4XAA.jpg

rel://files/_1V1XKTXQ9FLNTR8RI8BV.jpg

rel://files/vent.png

rel://files/_XKM758PIJRQTBDI7NWXS.png

rel://files/_566EQ382UQ62DKPBL1SY.png












[Вариант от других авто]

parent nodes: вентилятор радиатора кондиционера

Вариант от других авто


Вариант переделки вентилятора от Киа-Рио (NBB-A023)
Отпилил все лишнее. Снизу выступы, чтоб вставить в отверстия под штатный вентилятор.
Закрепил винтом через обрезок резинового шланга. Разъем подошел один в один. Работы на 1,5 часа. Цена вопроса 1200руб
Какие могут быть противопоказания? Предохранитель на 20А не сгорел, реле работает, карлсон крутит, кондей холодит.

Каталожный номер KIA: 97730-FD100 или Hella 8EW 351 034-691
NBB-A023 фирма NT
Вентиляторы эти выпускают двух видов. У позднего варианта верхнее крепление надо подпиливать.

rel://files/_0O6N94R8JZBTEJL8HW9U.jpg

Можно ставить вертикально, некоторые ставили горизонтально, кто как хочет, ибо тут его (NT) в принципе быть не должно =) В верхней части проткнул крестовой отверткой отверстие под болтик М6 напротив имеющегося на кузове отверстия с резьбой. Болтик М6 подошел длиной 20мм – можно длиннее, место там есть. Не было под рукой куска резинового шланга, поэтому подложил 3 толстых шайбы и закрутил отверткой с головкой на 10. Если не подкладывать шайбы пластмасса выгибается и может лопнуть, позже может быть прикручу через резиновую шайбочку для исключения вибрации. Зеленым показан срез ребра жесткости, надо сделать такой срез на всех 3-х ребрах, чтобы не упирались в решетку радиатора потом изнутри.

rel://files/_OMX1REIR52G28AVNQD4D.jpg

rel://files/kiafan_YSJ2KKX7Q9O04UQK87V3.png
rel://files/vkia.jpg rel://files/kiafan.png
rel://files/kiafan_BLVPYWEW57SJT3OGHDLB.png

Запчасти:
1. Вентилятор системы охлаждения NT NBB-A023, цена в EXIST 1129 руб.;
2. Реле противотуманных фар Mitsubishi MR588567, цена в EXIST 232 руб.;
3. Болт М6х20, 3 шайбы под М6.
Инструмент:
1. Отвертка шлицевая – маленькая и средняя =)
2. Болгарка с отрезным кругом – удобнее маленькой, но у меня была 1700Вт – тоже можно =)
3. Отвертка с головкой на 10мм;
4. Пассатижи;
5. Нож.

Вариант от ИЖ Москвич
вентилятор 1200руб х1шт
дин рейка 30см 20руб х3шт
корпус разъема 20руб х1шт
клемма мама 2шт
пара гаек М 12
пара болтов М6

Левая рейка крепится болтом крепления радиатора интеркулера (верхнее правое ухо)

rel://files/8383e76b2f88t%5B1%5D.jpg











[расходники и объемы заправки]

parent nodes: Кондиционер

расходники и объемы заправки

съездил в автоматику на колодезный 3/3 - поменял фреон (тип Хладагента HFC-134a, смазка ZXL-100PG (некоторые пользуют SUN-PAG56 ) ну там атвакуумизировали фсе и тп.
По норме от 535 до 575 г.














[трубка отвода конденсата]

parent nodes: Кондиционер | стекла потеют при работе кондиционера

трубка отвода конденсата

трубка отвода конденсата
Трубка "S"-образная, доступ снизу, слева от КПП, ближе к раме, найти не очень трудно.
(Туда и заталкивается тонкая трубку с баллона очистителя, пластмассовый наконечник с нее лучше снять, чтобы внутри не оставить.)
Эту трубку нельзя не увидеть. в крайнем случае включите кондишен и сразу ее увидите
Находится с левой стороны машины, напротив коробки передач, ближе к раме, прямо над карданным валом переднего привода (примерно посередине).
Кстати, желательно, чтобы кто-то в салоне контролировал выброс пены из воздуховодов, а то забрызгало всю торпеду, сиденья и салон, а пена - придется промыть хорошенько.
rel://files/_YO7RW0YXQ4537MQI9VW4.jpg










[Кузов]

parent nodes: FAQ_L200_new

Кузов


Размеры грузовой площадки
уплотнение заднего борта
коврик на пол кузова
внутреннее покрытие кузова
отверстия от отбойников за задним бампером
расширители арок
демонтаж верхней решетки радиатора
силовой задний бампер
крепеж к полу
контрольные точки
снятие-установка переднего бампера
амортизаторы для кунга










[амортизаторы для кунга]

parent nodes: Кузов

амортизаторы для кунга

Идем по ссылке http://febi-parts.com/index.php?lang=RUS , в каталоге есть амморты на все машины, выбираем оптимальные характеристики (например, выбрал 855 827 552 G для AUDI , заказал аналог за 300р Optimal AG-39907 , моя длинна и крепление , 250 ньютонов ( штатные 220 )) http://febi-parts.com/index.php?lang=RUS .

Один амортизатор менял на родной по гарантии. Сейчас опять сдох. Для установки вазовских амортизаторов выточил из нержавейки переходник с М6 на М8, ну и по длине подогнать. Амортизаторы от 12-ки. Нижний шарнир на родном амортизаторе аккуратно ножовкой распилил, остался уголок с шишкой. Остальное на фото. За качество извиняюсь. Поменял только один аморт. этого хватило, чтобы крышка на половину открытая руками поднималась уже дальше сама. Когда новый подсядет посмотрю, стоит ли менять и второй.

Может, кому-нибудь пригодится метод, как я себе искал газовые пружины на кунг ABS LUXE. В kungoff.ru были штатные турецкие (типа), но повторять их замену после следующей зимы мне не хотелось, и я решил подобрать что-нибудь покачественней.
Главное определиться с основными параметрами:
• Сила F1=Extension force F1 [N] – измеряется в Ньютонах (N), как правило, пишется на цилиндре, в моем случае «0140N», т.е. 140N.
• Общая длинна в разжатом состоянии A=Stroke [mm], как правило, расстояние между центрами крепежных элементов.
• Ход штока B=Extended length [mm]
В http://www.stabilus.com/ мы и заглянем, а лучше сразу CAD-Configurator LIFT-O-MAT® (not blockable), где можно задавать параметры своей пружины в диапазоне от и до. Например, сила моей пружины 140 N, но стекло кунга будет открываться (комфортно для меня) и с усилием 150 – 160 N (разница в пару килограмм). Длинна пружины и ход штока выбираем так, чтобы в разжатом состоянии стекло (или дверь, крышка) не упиралось в кунг или его петли, не было слишком низко при коротком ходе, а в сжатом состоянии при закрытой крышке пружина должна помещаться в свой крепеж.
Диаметр штока и цилиндра не критично, разница в паре мм.
Вот с крепежными элементами (наконечники) могут возникнуть проблемы, резьба под гайку на шаровом шарнире, скорее всего, будет не 6 мм (как мне надо), а 8 мм и т.д. Особо можно не волноваться, т.к. практически все пружины с диаметрами цилиндра до 20 мм и штока до 8 мм имеют резьбу крепления наконечников М6. Т.е. я свои наконечники переставлю на новые пружины.
CAD-Configurator выдаст несколько вариантов пружин и при этом укажет артикул, который в последствии вбивается в «Поиск по номеру» в EXIST-е. Если конфигуратор ничего не выдал, надо менять или расширять условия подбора.
В EXIST-е Stabilus бьется очень хорошо, но может быть засада по срокам, т.к. вашу позицию могут заказывать из Германии, а это до трех недель.
Если ждать не хочется, то можно воспользоваться более бюджетным вариантом по деньгам и срокам, но при этом придется полопатить каталог lesjofors http://www.lesjofors-automotive.com/springs-catalouges/lesjofors%20gas%202011_id470.pdf или kilen http://www.kilensprings.com/springs-catalouges/kilen%20gas%202011_id459.pdf . Разницы между каталогами нет, кроме номеров артикулов и цвета обложки, даже содержание и нумерация страниц совпадает.
Я лопатил следующим способом, брал свой параметр, близкое значение общей длинны, которое присутствует в таблице (можно другой, на свое усмотрение), забивал в поиск каталога (pdf файл), пролистывал поиск и выбирал, что мне подходит.
По этим каталогам в EXIST-е есть все в наличии, а ценник в два раза ниже, чем у Stabilus и пять раз ниже, чем у мебельных контор.
P.S. В итоге у меня получится два комплекта. Вначале заказал в EXIST-е Stabilus, а потом нарыл каталог Lesjofors, т.к. ждать не захотел. «Пусть будет два, … и портятся.» ((С) Nipolko).












[внутреннее покрытие кузова]

parent nodes: Кузов

внутреннее покрытие кузова

1.Антигравий и различные "Боди" неплохо выглядят сновья, но быстро истираются.
2.TBL компании Waxoil: TBL
3.Speedliner: Speedliner
4.вкладыш пластиковый
5.Полимочевина.
6.LINE-X: LINE-X.











[LINE-X]

parent nodes: внутреннее покрытие кузова

LINE-X

[[http://bedliner.ru/]].\\
Также этот состав всё больше находит применение в защите различных частей автомобиля: бампера, решетка радиатора, расширители колесных арок, пороги, т.е. части наиболее подверженные губительным механическим воздействиям (камни из-под колес, ветви кустов и деревьев, контакты с грунтом на бездорожье и т.д.).\
"Гарантия на весь срок службы объекта обработки". Пикапы покрывают в [[http: //www.pickupclub.ru/forum/forumdisplay.php/277-МОТОРЕСУРС|Моторесурс]].\











[Speedliner]

parent nodes: внутреннее покрытие кузова

Speedliner

http://www.speedliner.ru
Резина холодного отвердевания. Главный плюс данного покрытия - ОЧЕНЬ большая прочность и устойчивость к абразивным воздействиям. В отличие от порошковой эмали, данное покрытие не боится ударов, сколов, потертостей и царапин и даже получив повреждения не начинает со временем отслаиваться. По фактуре чем-то похоже на TBL, применяемый для покрытия кузовов, но прочнее и дороже.

Наиболее бюджетное нанесение этого покрытия проводит triffid (http://www.triffid.ru/).

Перед напылением краску необходимо "матовать", после чего поверхность должна быть промыта растворителем и обезжирена. На подготовленную поверхность наносится праймер, обеспечивающий дополнительную адгезию. Поверх праймера наносится основное покрытие, в которое добавлен краситель. Покрытие наносится через специальный распылитель под давлением порядка 9 атм. Первичная полимеризация наступает через 6 часов (машину можно забирать из бокса). Через 24 часа допустимы незначительные механические воздействия. Полная полимеризация наступает через 72 часа, т.е. покрытие приобретает описанные выше свойства.













[TBL]

parent nodes: внутреннее покрытие кузова

TBL

Покрытие TBL компании Waxoil. Прочное покрытие из резиновой крошки, весьма стойкое с истиранию. Цвет - черный.
http://www.waxoyl-russia.ru/pupwtbl1.php
Наносил покрытие сам. Отвечу по порядку:
1. Пистолет Waxoyl Spray Gun V06
2. 3 слоя выдержка между слоями 2 часа (проверяется по отлипу- липкий, но уже не мажется)
3. Про уайт-спирит забудь. Очень жирный он!!! Нужен ксилол. И очень!!! советую пройтись по лаку кузова шкуркой для получения равномерного матового слоя. (проверено на лаковой поверхности- отваливается моментально)
4. Вообще нужно наносить при t от +12 и выше, но если поставить что-то типа тепловой пушки и увеличить время выдержки между слоями, то все получится.
5. Технологические отверстия (дренаж по краям и т.п.) затыкаются малярным скотчем (оставляются хвостики для того, чтобы можно было потом его вытянуть).










[вкладыш пластиковый]

parent nodes: внутреннее покрытие кузова

вкладыш пластиковый

Следует помнить, что вкладыши бывают 2-х типов: до бортов и с "захлестом" на борта.
Соответственно, не все кунги/крышки подходят к обоим типам вкладышей.










[коврик на пол кузова]

parent nodes: Кузов

коврик на пол кузова

коврик в багажник

rel://files/_JAZ47SUQA02X9W1LW6IQ.jpg

Под таким все быстро сохнет и мелкий усор вниз ссыпается, вещи не летают/скользят. Раз в сезон снял и помыл на мойке кузов - всего делов!
Брал в ОБИ самый толстый и большой, лег с загибом на передний внутренний борт.
Есть модульные (сборные), но удобнее брать большой 1м x 2м и потолще, лишнее загнуть на передний борт. Выгодно брать тут: http://www.belko-m.ru/products/d_hole/index.html











[крепеж к полу]

parent nodes: Кузов

крепеж к полу

Создание крепежных элементов на полу кузова.
1.Вивинтить болты крепления в полу кузова (те, что под крест) - они сквозные и крепят только верхний рифленый лист.
2.Ввинтить на их место рымболты Имеем замечательный крепеж на полу :)
У многих так переносная лебедка закреплена.










[отверстия от отбойников за задним бампером]

parent nodes: Кузов

отверстия от отбойников за задним бампером

Актуально для тех кто ездит на арабках, либо тех кто снял европейский вариант заднего бампера)
Суть в том чтобы прикрыть лишние технологические отверстия под задним бортом, катафоты прекрасно подошли от газели (сзади 1 болт и 2 пластиковых выступа) посадил на гайку и двусторонний губчатый скотч.

rel://files/_VU3NFCP5AXZLD212RTA2.jpg

rel://files/_4PV0VYOVNBYEEXKMW0S8.jpg

Еще подходят болтики-катафоты (+гаечки) тюнингового крепления номерного знака от классики.















[расширители арок]

parent nodes: Кузов

расширители арок

Расширители арок пошире для авто со штатными:
1.Тайские, из ABS, FENDER FLARES ARCH WHEEL.
2.С креплением на винтах от нашего производителя: http://4x4tools.ru/products/919 Brazilian http://64.131.77.32/forum/member.php?u=1598
Для моделей без штатных расширителей (без отверстий в крыле) есть вариант без сверления, на клипсах - Польша, Код PR-87L95.











[силовой задний бампер]

parent nodes: Кузов

силовой задний бампер

Предполагаемый материал сталь 3 мм, кронштейны сталь 5 мм.
Чертежи: rel://files/_zadbamp.rar (предоставлены 2vs)
Порой, радар парковки не работает в металлическом бампере!










[радар парковки не работает]

parent nodes: Проблемы и решения | силовой задний бампер

радар парковки не работает

Актуально для металлических (силовых) бамперов.
Для решения проблемы надо отделить (резинкой, изоляции намотать или термоусадку поставить) стакан датчика от металла в отверстии самого бампера.
Обычно, фонят такие датчики: rel://files/_ZBWH0GV90FWX6UDWWALD.jpg
А этот эти, с резиночками, при правильной установке, работают нормально: rel://files/_PMNPRU1EMMSGBG14G2N0.jpg











[уплотнение заднего борта]

parent nodes: Кузов

уплотнение заднего борта

Народ возил из-за бугра уплотнители заднего борта для пикапов. Они универсальные, полосками продаются.
http://www.rolltopcover.com/accessories-tailgategasket.htm
http://www.cabelas.com/product/Cabelas-Tailgate-Seal/746677.uts
Может быть различным: зависит от наличия и типа вкладыша. Уточняйте!
Есть комплект гидроизоляции MZ313743W2 из каталога официальных аксессуаров это как раз и есть искомые уголки с уплотнениями на задний борт, только W2 рассчитан на установку с другим вкладышем, с простым "под борт" видимо надо W1.

Комплекты гидроизоляционные для авто с двойной кабиной
Для а/м без вставки кузова
MZ313743W1
Для а/м с вставкой кузова
MZ313743W2
Комплект гидроизоляционный для задних фонарей
MZ313658SI












[Подвеска]

parent nodes: FAQ_L200_new

Подвеска

Передняя
Задняя
Лифт подвески
Колеса
данные сход-развала
Запасное колесо










[Задняя]

parent nodes: Подвеска

Задняя

неоригинальные задние амортизаторы
рессоры
усиление задней подвески пружинами










[неоригинальные задние амортизаторы]

parent nodes: Задняя

неоригинальные задние амортизаторы

Неоригинал подходит от Газели/Соболя (Hola, Пиленга, Каяба, Koni...). Не рекомендуется брать с сильным газовым подпором, лучше простые. Втулки надо подрезать/подточить на 5 мм с широкой стороны. Немного лифтуют зад. Популярна желтая Hola.
Есть мнение, что газелевские Хола не справляются с усиленной рессорой Айронмен. В этом случае рекомендуют газелевскую Каябу.












[рессоры]

parent nodes: Задняя

рессоры

противоскрипные прокладки
замена на аналог
маркировка рессор
временный ремонт рессоры
трубки на стремянки
противоскрипные шайбы рессор
болт крепления рессоры











[болт крепления рессоры]

parent nodes: рессоры

болт крепления рессоры

Основной болт крепления рессоры часто сворачивается при работе с рессорой.
на болте оригинальном (головка на 19) прочность 8-ка, сам болт 14мм в диаметре и 12,5см в длину, шаг резьбы не стандартный.
Я заменил его болтом 14х1,5 и прочностью 8.8. головка на 22.











[временный ремонт рессоры]

parent nodes: рессоры

временный ремонт рессоры

Вариант временного решения ремонта коренного листа:
Так как коренной "выбывает из работы", то вся нагрузка ложится на 2-й лист, а мост смещается назад миллиметра на 4 (руль при движении прямо поворачивается градусов на 15-20), что бы это исправить, надо его закрепить на старом месте.
1. Замеряем ширину рессоры (кажется 70 мм) и высоту (около стремянки)
2. Берем две пластины примерными размерами 1030110 и сверлим в них по два отверстия под болт М12 или больше, так, чтобы болты прошли по бокам от рессоры (для М12 межцентровое расстояние соответственно 82..83 мм)
4. Едем в магазин и берем 2 болта, необходимой длины с учетом толщины пластин, и 2 самостопорящиеся гайки (или просто 2 гайки с гроверами) ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО, ЧТОБЫ НА БОЛТАХ СТОЯЛИ ЦИФРЫ 8.8 или больше
5. Снимаем колесо, домкратя машину НЕ ПОД МОСТ!!!
6. Ставим нашу стяжку на сломанную рессору (желательно попытаться что бы сломанный лист сошелся в месте слома без зазора), затягиваем болты
7. Опускаем машину и спокойно катаемся в ожидании нового листа или новой рессоры.
PS: данную приблуду снял с ломанной рессоры и теперь вожу с собой - на всякий случай!

rel://files/_5ZZWAUTIBTC19LJVF7LB.jpg

поставил сегодня стяжки на рессору, пластинок 10мм не нашел, поэтому взял уголок, просверлил отверстия Ф 10мм, болты 10-ки, пришлось использовать два домкрата, одним поднял машину за раму, в начале стягивания выяснилось, что мост отъехал назад больше чем на сантиметр, вот вторым домкратом прямо под серьгой поднял подкоренной лист, он стал на место, выровнялся с коренным и подвинул мост. С другой стороны тоже поставил стяжку, там отломались 3 и 4 листы и постоянно выезжали со своего места и сильно скрипели.

rel://files/_AGCBYH45JPVWHJ5T0TUT.jpg

rel://files/_KNFDH7MNUZY9QX45FHJ4.jpg

rel://files/_XBLH1QBALRA4G1Y4TJ9J.jpg

rel://files/_NGE8NY3RQPBAP4OIKGA0.jpg













[замена на аналог]

parent nodes: рессоры

замена на аналог

Подходят от Хундай Старекс (HYUNDAI STAREX) с небольшими переделками.
Хорошие отзывы об отечественных компаниях Гефест ( http://www.ressora-service.ru ) и Рессора ИМПРЕСС( http://imp-ress.ru/catalog/ressors/mitsubishi_l200_2005_g_v_w/ ), занимающихся изготовлением рессор. .

Мнения : Есть мнение, что Айронмэн ещё хуже, чем ОМЕ (к-рые делают рессоры для АРБ). И ещё есть мнение, что хоть у Добинсона, в основном, продукция говно (извините за выражение), но рессоры нормальные.
А еще ОМЕ(АРБ) в пустой машинке мягче и комфортней штатных, но скрепят заразы ))














[маркировка рессор]

parent nodes: рессоры

маркировка рессор

Жёсткость."+" жёсче и ставится на левую сторону.Это предотвращает проседание, из-за неравномерности нагрузки.











[противоскрипные прокладки]

parent nodes: рессоры | рессоры скрипят

противоскрипные прокладки


Заменил противоскрипные прокладки на рессорах. Подошли от Волги.
Цена вопрос - 30рублей











[противоскрипные шайбы рессор]

parent nodes: рессоры | рессоры скрипят

противоскрипные шайбы рессор

Противоскрипные шайбы рессор.
Посмотрев на цену новых 100 р. за штуку ( 800 за комплект) малость офигел и пошел искать заменитель. Идеально подошли шайбы от Волги (27 руб.!!! за комплект) Четыре встали без доработок, на других четырех наждаком снял буртик. Замена заняла как и на Волге 15 минут. Все скрипы прошли как и не было.
Ничего не разбирал. Делал во дворе. Из инструмента нужен домкрат (хайджек или бутылка), чтобы поднять авто за раму и разгрузить подвеску, острая монтажка и отвертка. Вывесил машину. Отжал лист монтажкой, старую шайбу выковырял отверткой, вставил новую. На сторону 5-7 минут. Просто есть большой опыт этой же операции на Волге (тут оказалось даже проще, яма не нужна). Родные шайбы за 70 тык. стерлись в ноль. Новые толщиной 3 мм. Пускай их будет хватать на 10-20 тык. но при такой цене и трудозатратах из можно менять вместе с маслом.










[трубки на стремянки]

parent nodes: рессоры | рессоры скрипят

трубки на стремянки

На стремянки надеваем пластиковые трубочки (официалы туда ставят пластинки с загибом) и скрипа не будет.

rel://files/_W39OJD4B3A0GJGE6VB99.jpg











[усиление задней подвески пружинами]

parent nodes: Задняя

усиление задней подвески пружинами

В первую очередь, цель установки пружин — в моем случае компенсировать просадку рессор и дополнительный вес в кузове и на кузове(шмудряк, крышка, силовик...) около 200 кг, вернуть разницу в высоте между передними и задними арками около 40 мм.

Вот так выглядит все в сборе:

rel://files/_BGVO4187223P6TZQMZ2L.jpg

Исходные данные:
Поставить пружины необходимо вокруг отбойника, таким образом, чтобы не ограничить хода подвески.
Тут как раз возникает главный ограничивающий критерий — при работе подвески до отбойника, длина которого около 80 мм., получаем, что и длина пружины в сжатом состоянии должна быть не более 60 мм, чтобы осталось немного на смятие отбойника и не было жесткого удара в подвеску через пружину.

Дополнительные моменты:
Установка пружин должна быть максимально простой, не требующей автосервиса и сварки, иметь возможность быстрого демонтажа на случай техосмотра или посещения гарантийного сервиса.

Теперь, что у меня получилось:
(все чертежи привожу специально без размеров, сохранены только примерные пропорции, чтобы была понятна именно конструкция комплекта)
rel://files/_zad_pruj.rar (мелкосерийным изготовлением занимается ЧАК http://pickupclub.ru/forum/member.php?u=4199)
Нижняя чашка внутренним диаметром 62 одевается прямо на резиновый отбойник и опирается на горизонтальные части стремянок.
Верхняя чашка диаметром D одевается на ответную часть отбойника и с помощью двух болтов М8 крепится к нему (еще два отверстия дренажные). При этом конструкция верхней чашки на 12 мм уменьшает ход подвески на сжатие, тем самым немного уменьшая вероятность поломки листов рессоры от предельных изгибов и немного увеличивая предельную длину пружины в сжатом состоянии.
Пружины. Расчет пружин производил исходя из следующих параметров:
Длина пружины в сжатом состоянии 60..65 мм, в свободном положении длина должна быть немного больше чем расстояние между опорными поверхностями чашек в положении с вывешенным мостом, усилие пружины в рабочем состоянии (загрузка кузова 200кг) примерно по 100 кг. на пружину

После установки зад поднялся примерно на 30 мм., рессоры визуально стали опять немного выгнутыми вниз, а не на верх, разница между высотой передних и задних арок стала около 40..45 мм. все с той же загрузкой около 200кг + полный бак (у меня уже стоят усиленные рессоры и амморты с увеличенным ходом, так что на машинах со стоковой подвеской величина лифта может быть другой, думаю примероно +20..45 мм.)
В поведении машины после установки особых различий не выявлено, разве что зад стал немного мягче проезжать через лежачих полицаев.











[Запасное колесо]

parent nodes: Подвеска

Запасное колесо

Если поломали/потеряли рычаг снятия запаски, то можно воспользоваться "кривым стартером" от УАЗ 452 (БУХАНКА).










[Колеса]

parent nodes: Подвеска

Колеса

Диски
Покрышки (мнения)
Альтернативные шпильки
проставочные кольца
Момент затяжки колес
максимальная запаска в нишу
резьба гайки крепления










[Альтернативные шпильки]

parent nodes: Колеса

Альтернативные шпильки

Ставим от Нивы, особой прочности










[Диски]

parent nodes: Колеса

Диски


Параметры дисков
альтернативные диски










[альтернативные диски]

parent nodes: Диски

альтернативные диски


Кованные ВСМПО Нептун (w160100) http://www.salda.ru/wheels/wheels16/?pid=103 (несущественная разница в вылете, гайки покупаются в том же магазине что и диски,а колпачки нормально встают и на ЦО 67,1 там надо просто язычки защелок подрезать)
Штатные гайки на литье с фланцем, на ВСМПО идут стандартные конические (резьба у нас М12*1,5)!
Литые KIK R7 (артикул: 5053) http://www.kolesa-kik.ru/goods/?wc=5053&id=253
Литые Replica Mi 38 http://www.konsulavto.ru/cat/part57/unit245642.html












[Параметры дисков]

parent nodes: Диски

Параметры дисков

-Для комплектаций invite, invite+: 205/80 R16 16x6JJ pcd 6x139.7 et 46 d67.1(штамповка)
-Для комплектаций intense: 245/70 R16 16x7JJ pcd 6x139.7 et 38 d67.1(литые)
-Для комплектаций instyle: 245/65 R17 17x7JJ pcd 6x139.7 et 38 d67.1(литые)











[максимальная запаска в нишу]

parent nodes: Колеса

максимальная запаска в нишу

На штатное место запаски:
265/75R16 встает в притык со штатным противоподкатным брусом.
285/75/16 впритык входит на место запаски если нет заднего подкатного бруса(труба) (его можно убрать вместе со штатным бампером и поставить силовой).
255/85/16 BFG МТ, обычно, не лезет (встает в распор между серьгой рессоры и выхлопной встает, прижимаясь к обоим. Т.е. умрет запаска моментально.), однако Cooper ST в этом типоразмере встает. с 255/85/16 индивидуальный подход нужен, поскольку разброс реальных размеров огромен.

Фактический размер колеса сильно гуляет в зависимости от производителя и модели!












[Момент затяжки колес]

parent nodes: Колеса

Моменты затяжки при сборке колес

Я сталкивался, при замене переднего колеса сорвали часть резьбы на шпильке. не стал обращатся взял болгарку и сделал заход на оставшейся часте резьбы. С тех пор для затяжки использую динамометрический ключ. Момент затяжки 120 Нм для литья 120-140 Нм для штамповки. Удобно быстро и без поломок.











[Покрышки (мнения)]

parent nodes: Колеса

Покрышки (мнения)

Стоит реально 265/70 R16, запаска такого же размера влезает без проблем, но в притык. Сорри, чуть выше опечатался про размер....
Если уж быть совсем точным, то 245/75/R16 = 30,5х9,65х16

255/70/R16 = 30,1х10х16
"Внедорожный: ширина диска составляет примерно 60% от заявленной ширины шины."
т.е нам надо бы примерно 65-70 %
265 мм = 10.43
т.е. диск надо желательно 7". всё ок, ставьте на штатный литой.
7" (стандартные диски 7х16)

На родном литье 16 дюймов вылет +38.И 265 на родные встаёт без проблем.
кто любит устойчивость и бережет машину - пусть ставит 275/70 на 16"
кому нужен хороший клиренс и умеренная ширина его выбор - 265/75 на 16"
кто берёт l200 для офф-роуда - пусть ставит 285/75 на 16"(желательно диск пошире штатного) или
на штатный 255/85 на 16"(теоретически должно влезть) для тех кто боится широких колёс

Только сегодня поставил BFG AT 265-75 r16.Я бы не сказал, что динамика стала ЗАМЕТНО хуже. Если только ЧУТЬ-ЧУТЬ.
Общее замечание. Я бы на наши авто вообще резину больше 265 не ставил бы. Реально только повышенный расход топлива,
нагрузка на подвеску и ухудшение динамики. Туда где широкая резина могла бы помочь - болото - никто из вас не поедет.
В остальных случаях широкая резина как минимум не лучше. А по МТ и 265 слишком тяжела. Это не теория. Сам все попробовал.
Сейчас езжу на МТ 235/85/16 - почти 32, но насколько легче машина идет по сравнению с МТ 265/75/16!
В общем я прочувствовал.
Про динамику: даже мои друзья сегодня сказали, а что машина так тяжело идет?!
Шины 275/70R16 примерно на 35% тяжелее родных шин.
265/75/R16.
Как-то обсуждали BFG AT 265-70 r16 , там расход вырос на 1 - 1.5 литра.
на моей машине стояли:
285-75-16 - Кумхо МТ 834 - смотри позитивно - только не тянет их машина нихрена когда в натяг ехать надо.
265-75-16 - Нокиа Хака СУВ - такая досталась, но по целине не очень - широковата чтобы резать снег, и узковата, чтобы не проваливаться.
265-75-16 Бридж АТ 694 сама резина очень достойная. по размеру - оптимально было пока не попробовал 235-80.
205-80-16 - штатный Бридж 689 - смотрится убого - но это самый правильные колеса... есть только один минуc - 1-2 передача коротковата на них, просвет 20 см... Ног именно на этих колесах машина идет как истребитель (610 км за 6ч 15 минут - без штрафов)
235-85-16 Ханкук RT03 - резина очень спорная, но выбор размера считаю оптимальным для не гонщиков.
Те же почти 33 только не очень широкая.
235/85/16 на нелифтованной изредка цепляет в поворотах














[проставочные кольца]

parent nodes: Колеса

проставочные кольца

Проставочные кольца любого диаметра можно заказать в сервисном центре по адресу Волгоградский проспект 73

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн - сб: С 09:00 до 23:00
Вс: С 10:00 до 20:00
без выходных.

ТЕЛЕФОН:
8(499)173-73-59

Проставочные кольца диаметром менее 100 мм можно заказать в сервисном центре по адресу Бережковская набережная 20

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн - сб: С 09:00 до 23:00
Вс: С 10:00 до 20:00
без выходных.

ТЕЛЕФОН:
(495)972-21-05










[резьба гайки крепления]

parent nodes: Колеса

резьба гайки крепления

Резьба на шпильках колес.
Гайка колеса : 12*1.5











[Лифт подвески]

parent nodes: Подвеска

Лифт подвески

Не стоит забывать о конечной длине проводов ABS и тормозного шланга задней подвески!

проставки под подвеску











[проставки под подвеску]

parent nodes: Лифт подвески

проставки под подвеску

Проставки под рессору и под стойку, плюс еще одна проставка для верхней шаровой и отбойника.
Еще есть вариант проставок для пружин от УАЗ'а вот ссылка http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Uaz_prost/

Проставки назад:

rel://files/_4GQ41CJT2CPPU3GMY5PX.jpg

Проставки вперед

rel://files/_VFYREIYJ6ZPK3DR4V252.jpg
rel://files/_XD2IXSCV21GCOYONVPKM.jpg

Шайбы под стойки 30 мм
Шайбы для верхних шаровых 20 мм
Шайбы для нижних отбойников 15 мм

Не делайте детских ошибок!В проставке нужно оставить 3 ступенчатых отверстия через 120 град. под шпильки стойки.В 3-х оставшихся нарезается резьба 10х1,25,в них вворачиваются жигулёвские шпильки на красном фиксаторе резьбы.

C установленными шайбами правую стойку ставим налево, а левую - направо.

Я бы еще рекомендовал делать большие отверстия диаметром не 20мм, а 21мм ну или 20,5 мм - у меня головка еле вошла, чтоб закрутить гайку. А после закручивания проблема - как вытащить головку (там небольшой перекос гайки и все - хана). Я из 6 гаек на 2-х проставках только одну смог нормально закрутить и свободно вытащить головку. С остальными пришлось повозиться...
Ну или обтачивать головку чуток...

Размер шпилек ....длина: Чтобы выступали над проставкой миллиметров на 35-40.










[Передняя]

parent nodes: Подвеска
подшибник ступицы

Передняя

Амортизаторы передние
Передний стабилизатор
альтернативные шаровые опоры










[альтернативные шаровые опоры]

parent nodes: Передняя

альтернативные шаровые опоры

CTR CBM-33











[Амортизаторы передние]

parent nodes: Передняя

Амортизаторы передние

втулки передних амортизаторов
неоригинальные передние амортизаторы
дополнительные амортизаторы










[втулки передних амортизаторов]

parent nodes: Амортизаторы передние

втулки передних амортизаторов

Втулки - сайлентблок зад. стабилизатора Волга-31105 н/о (3111-2916064) и для родных аммо, и для айронменов.
Надо будет только шайбы подложить, у него внутренняя втулка чуть короче.
Для Koni 8240-1270 подходят MB1101R (39.5х50х14)










[дополнительные амортизаторы]

parent nodes: Амортизаторы передние

дополнительные амортизаторы

Подходят с Fiat Punto (задние) ухо-ухо (просто были и подошли по параметрам).
Рекомендуют ставить с усилением чашки:
rel://files/_F0VMN355BJKTR0HMIOF4.jpg

rel://files/_XHQE38NX42476GOWC4TT.jpg












[неоригинальные передние амортизаторы]

parent nodes: Амортизаторы передние

неоригинальные передние амортизаторы

Koni HT
Передние - 8240-1270
Задние - 8240-1271

При износе втулки для передних амортизаторов Koni 8240-1270 можно изготовить из более длинных сайлентблоков, обрезов до длины 50мм. Наружный диаметр нужен 39мм., диаметр под болт 14мм.

Если нужен вариант лифта то замена на тюнинговые (OME, Ironmann,...) или проставки, а чуть дороже пружины. Еще ставят от паджеро стойки (это для настырных): помягче от паджеро-3, пожестче паджеро-4.










[Передний стабилизатор]

parent nodes: Передняя

Передний стабилизатор


пыльник косточек










[пыльник косточек]

parent nodes: Передний стабилизатор

пыльник косточек

пыльники "косточек" переднего стабилизатора подходит от 2108 пыльник рулевого наконечника










[подшибник ступицы]

parent nodes: Передняя

подшибник ступицы

Подшипник заменяется только вместе со ступицей.
Проверка:
rel://files/_6TANGYXTGAGJ3JOTFJNO.jpg

rel://files/_LQRIRMCJ9U3SL8Y553W1.jpg

Поменял сегодня ступицу- выколачивали ее часа 4)) кувалдой, прессом 10т- даже не сдвинулась, грели лампой паяльной- один хрен стоит. В общем, просверлили две дырочки ф3 вдоль соединения кулак-ступица и пошла-пошла потихоньку..

Пришлось шевелить впрессованную ступицу кувалдой (с поливкой ВД в полость) через молоток. После 3 подходов дело пошло. Считаю что в лесу с подкисшей ступицей произвести замену маловероятно (но если сильно приспичит то думаю попытаться можно).
Новая ступица (в коробке Mitsubishi) производитель на подшипнике указан Koya. Встала нормально, загонял и использованием пресса и двух направляющих болтов.











[Проблемы и решения]

parent nodes: FAQ_L200_new

Проблемы и решения

стрелка температуры врет
Потеря тяги
клинит рычаг управления раздаткой
рулевая колонка в поворотах стучит
Сжимается патрубок системы охлаждения
обогрев зеркал не работает
радио плохо ловит
рессоры скрипят
с АКПП
запер ключи в машине
машина заваливается на левый бок
спидометр не работает
индикатор включения полного привода мигает
кондиционер гонит тепло в пробке
полный привод не отключается-включается
кузов у кабины расходиться по швам
турбина гонит масло
долго горит лампа давления масла после пуска
неудобная посадка впереди
подсветка кнопок подогрева сидений не горит
M-ASTC не подтормаживает колеса
признаки неисправностей двигателя
лампа разогрева свечей мигает
на педаль газа не реагирует
педать тормоза проваливается
задняя буксировочная проушина
блок STT не прибавляет мощности
шелест спереди у капота
гул под капотом при газовании
стеклоподъемник двери не работает
лампа накала мало горит на холоде
заводиться неуверенно троит
шумит выжимной подшипник
шум при отжатой педали сцепления
противотуманка задняя одна горит
заводиться и сразу глохнет
лампа полного привода мигает в режиме 2H
горят лапмы воды в фильтре и разряда аккума
крышка аирбэга водителя шатается
лампа подушки безопасности горит
приборная панель не горит
звуковой сигнал пропадает
экран компьютера не светит
удар сзади после остановки
рвется левая опора раздатки
сцепление скрипит при выжиме
руль шуршит при вращении
стекла потеют при работе кондиционера
электрика сходит с ума
руль крутится рывками
свист и скрип при трогании
стук на холостых вибрирующий
на 1-й передаче не более 3 т об
Коды ошибок
датчик температуры врет
гул при 80-90
радар парковки не работает
прикуриватель не работает
бардачок не открывается
стартер произвольно включается
корпус дроссельной заслонки потеет маслом
скрип и дребезжание в середине торпеды
вентилятор печки частично не работает
при нажатии на тормоз загорается приборка
стук на скорости под капотом










[ руль шуршит при вращении]

parent nodes: Проблемы и решения

руль шуршит при вращении

Надо смазать место входа рулевого вала в резиновый пыльник под приборной панелью. Там ещё должна стоять пластмассовая втулка, бывает, она проваливается внутрь. Если шуршит в самом руле, то скоро может сломаться шлейф SRS лампа подушки безопасности горит










[лампа подушки безопасности горит]

parent nodes: руль шуршит при вращении | Проблемы и решения

лампа подушки безопасности горит

Горит ошибка SRS, иногда при этом пропадает звуковой сигнал.
Частая причина - переломился шлейф рулевого колеса .
Второй вариант: Датчик пассажира запитан от лампочки освещения салона. Сгорел предохранитель - загорелся "беременный мужик". Замена предохранителя и все дела.













[шлейф рулевого колеса]

parent nodes: Водительская подушка безопасности | звуковой сигнал пропадает | лампа подушки безопасности горит

шлейф рулевого колеса

(пружина, улитка)

ремонт шлейфа
замена шлейфа











[замена шлейфа]

parent nodes: шлейф рулевого колеса

замена шлейфа

В эксисте она идет как "кольцо контактное подушки безопасности", номер 8619A016 (Подходит шлейф AF05-10-ND)
Может называться как "пружина датчика подушки безопасности"

rel://files/prujina.jpg

В общем так, менял недавно и пружину SRS, и датчик положения руля. Если с SRS все понятно, перетирается со временем шлейф, то датчик положения руля вечный, т.к. бесконтактный и никаких шлейфов там нет. Но если его снимать, а потом неправильно поставить, то он тоже ломается, и уже без возможности восстановления. Так что можешь смело предъявлять претензии "мастерам". Тонкость в том, что надо сначала совместить на нем три метки, чтобы поймать среднее положение, а потом уже ставить. Он даже в зап.часть идет заклеенный, чтобы не сместить при транспортировке. Правда, если допустим, датчик поставили неправильно, но не поворачивали руль в крайние положения, он может уцелеть. Можно попробовать поставить нормально и обучить его сканером, если всеравно будут лезть ошибки, значит датчик под замену. Цена в районе 4500р. У меня с неисправным датчиком загорелась потом еще и лампочка АБС, правда сама АБС все равно работала. Ездит можно, не зима все-таки.











[ремонт шлейфа]

parent nodes: шлейф рулевого колеса

ремонт шлейфа

Появился шум , вроде что-то скребет при повороте руля, затем загорелась ошибка SRS, а следом пропал сигнал. Решил вникнуть в проблему сам.
Снял кожух с рулевой колонки 3 винта (два рядом с регулировочным рычагом и один около замка зажигания) , под рулевым колесом снял с защелок панельку, отсоединил контакты идущие на падушку и сигнал,
Проверил напрямую , сигнал работает... просматриваю дальше, с боков у руля нахожу 2 винта под звездочку , отворачиваю их и вынимаю на себя
всю кнопку-сердцевину вместе с подушкой безопасноти, далее отворачиваю гайку , снимаю руль и вот она .... виновница - улитка или по другому контактный диск , крепится двумя винтами плюс две защелки(чуть не забыл- перед снятием выравните колеса!! поможет при обратной сборке), разбираю диск и вижу перетертый шлейф, аккурат посередине. Паять нет смысла , новый диск стоит неприятных денег, особенно когда знаешь сколько гибкий шлейф сам должен стоить.
Я поступил сл. образом.
Находишь в инете организацию торгующую ЗИП для офисной техники. Приобретаешь там шлейф печатающей головки для матричного принтра Epson формата А3 (родной шлейф длиной 90 см, а от Epson по длинне подходит с небольшим запасом) отрезаешь лишние жилки по толщине , припаиваешь на место старого, собираешь все обратно (при установки улитки отрегулировать диск таким образом чтобы шлейф разделился примерно на 2 равные половинки) и радуешься жизни с сигналом.
Итого ремонт 200 руб....

Подходит шлейф AF05-10-ND .
Видео:
часть 1 http://www.youtube.com/watch?v=IIloe47SO_E
часть 2 http://www.youtube.com/watch?v=VYPmL2fOumc
часть 3 http://www.youtube.com/watch?v=ecPmaMGJfo4
часть 4 http://www.youtube.com/watch?v=TGDe7hhdguU












[M-ASTC не подтормаживает колеса]

parent nodes: Проблемы и решения

M-ASTC не подтормаживает колеса

M-ASTC начинает подтормаживать колеса при достижении определенного количества оборотов - около 2300 об/мин.
При вывернутых колесах из-за разнонаправленных сил (момент от двигателя и торможение колодками), легко может выйти из строя на ШРУС. Не выворачивайте колеса без крайней необходимости, если ожидаете страбатывания системы!










[бардачок не открывается]

parent nodes: Проблемы и решения

бардачок не открывается

штырек на котором завязана личинка и ручка открытия его обломилась. т.к сделана из очень хрупкого сплава.
Попытки открыть увенчались успехом но долгими мученьями. а на самом деле очень просто . между верхней частью бардачка и ручки вставляете предмет для расширения и лучшего просмотра и видете замок. между двумя силуминовыми перегородками черный крючек-защелка. обычной отверткой НАЖИМАЕТЕ НА НЕГО ВО ВНУТРЬ бардачка и он открывается.
Погоревав что делать, поехал в экзист. зам замок они не нашли. предложили заказать весь перчаточный ящик. объявив стоимость его в 10500 р , я чуть не подавился от счастья . решил отремонтировать. просверлив на том месте отломанного штырька отверстие ввернул потай-винт. хотя можно было и простой туда . Фото переложил, есть вопросы милости просим.
замок есть в продаже за 1,5 т р. номер его MN 179560 HA
rel://files/_2WIFGL8NTIKYOS7JL8P5.jpg
rel://files/_1RDICZ233KCZC09G0YV6.jpg
rel://files/_5SQGTISXZ81GO292I8E0.jpg











[блок STT не прибавляет мощности]

parent nodes: Проблемы и решения

блок STT не прибавляет мощности


разъем STT










[вентилятор печки частично не работает]

parent nodes: Проблемы и решения

вентилятор печки частично не работает

Не работают 1-3 скорости (набор сопротивлений для уменьшения скорости вращения вентилятора), 4 (прямая) работает.
ремонт регулятора скорости










[ремонт регулятора скорости]

parent nodes: вентилятор печки | вентилятор печки частично не работает

ремонт регулятора скорости

Ремонт блока сопротивлений печки:
Не работают 1-3 скорости (набор сопротивлений для уменьшения скорости вращения вентилятора), 4 (прямая) работает.

Снимаем под рулем обшивку, под правой ногой на уровне голени водителя виден тот самый резистор(смотри чуть вглубь к передней части авто), который отвечает за включение 3-х первых скоростей моторчика обдува салона, к нему подходит 4-е провода и прикручен двумя шурупами к корпусу где расположен испаритель кондиционера, после демонтажа на своем датчике я увидел, что центральный контакт отгорел от корпуса резистора, припаял его на место и ВУАЛЯ все работает! сам процесс ремонта занял 20 минут, дольше искал причину.











[горят лапмы воды в фильтре и разряда аккума]

parent nodes: Проблемы и решения

горят лапмы воды в фильтре и разряда аккума

Горят сигнальные лампы красная "батарейка" и желтая "воронка".
Сервисы говорят, что умер генератор, но стоит проверить предохранитель №11 (7,5А) под капотом.
Еще есть отдельный силовой предохранитель (вварная плавкая вставка) в плюсовой клемме левого аккумулятора "генератор" на 120А предохранители на плюсовой схеме :
Красным показана логическая линия шунта.

rel://files/_MMKZL0C076L8GP80MZBU.jpg











[предохранители на плюсовой схеме]

parent nodes: горят лапмы воды в фильтре и разряда аккума | Электрика

предохранители на плюсовой схеме

rel://files/_YAJ9I0VHZ85IFV5HA60J.jpg











[гул под капотом при газовании]

parent nodes: Проблемы и решения

гул под капотом при газовании

Если на улице жарко, авто сильно прогрето и/или вы много газовали в снегу/грязи, то это нормально - так гудит воздушный вентилятор радиатора, поскольку вискомуфта увеличила его обороты для лучшего охлаждения. Вентилятор механически связан с оборотами двигателя, отсюда увеличение звука при нажатии на газ.











[гул при 80-90]

parent nodes: Проблемы и решения

гул при 80-90

Легкий такой колокольный звон который появляется в определённом диапазоне скоростей....проблема у меня решилась после дополнительной или промежуточной смазкой крестовин (помимо планового ТО) смацсмазкой для крестовин и подобных узлов Кастрол.










[датчик температуры врет]

parent nodes: Проблемы и решения

датчик температуры врет

На авто после 2011 года меньше -29 не показывает, на дорестайле показывает до -40.











[долго горит лампа давления масла после пуска]

parent nodes: Проблемы и решения

долго горит лампа давления масла после пуска

Это связано с не совсем правильной конструкцией оригинального масляного фильтра. Если сильно беспокоит, то можно поставить неоригинал с нормальным клапаном (хорошо себя проявляют фильтры Knecht и Mann, Sakura).










[заводиться и сразу глохнет]

parent nodes: Проблемы и решения

заводиться и сразу глохнет

Авто заводиться и сразу глохнет, панель приборов не горит.
Частая причина - сгоревший предохранитель приборки: приборная панель не горит










[приборная панель не горит]

parent nodes: заводиться и сразу глохнет | Проблемы и решения

приборная панель не горит

Нужно смотреть предохранитель в салоне №15 (Комбинация приборов). Коричневый на 7,5А. Визуально он может быть "целым" - нужно прозванивать, не забываем проверить входные контакты для ножек.










[заводиться неуверенно троит]

parent nodes: Проблемы и решения

заводиться неуверенно троит

Порой сопряжено с белым дымом, вибрацией и т.д.
Дополнительно бывает: лампа накала мало горит на холоде

Скорее всего, проблема в свечах накаливания. Свечи накаливания













[лампа накала мало горит на холоде]

parent nodes: заводиться неуверенно троит | Проблемы и решения

лампа накала мало горит на холоде

Ключ на старт, на улице -15,спиралька горит сек 4-5........начинаю заводить как гаснет спиралька, кручу двигло где то минуту, заводиться с детонацией на педальку реакции сек 30 нет никакой, через 30 сек. все норм, детонация пропадает, педалька реагирует.
Пока тепло - вроде незаметно. Как опускается температура до -15....20С - заводится неуверенно, еле-еле, пока стартёром крутишь белый дым валит из выхлопной трубы, нормально начинает работать.
Купил четыре новых свечи накала (чтобы больше к вопросу не возвращаться). Старые снял - так и есть! Одна нерабочая.
Новые свечи поставил - всё стало как летом.

Была такая же проблема при -10 и ниже. О-очень неуверенно заводилась, с белым дымом, жутким троением, вибрацией и кручением стартера до 20 секунд... Одна свеча была дохлая, заменил. Пуск стал значительно увереннее...

Свечи накаливания










[задняя буксировочная проушина]

parent nodes: Проблемы и решения

задняя буксировочная проушина

Как таковой ее нет!
С некоторой осторожностью можно цеплять трос за противоподкатный брус (но не за центр, а за один из его боковых кронштейнов) или за серьгу рессоры. Но сильно дергать в этом случае очень не рекомендуется.
Решения проблемы в установке ТСУ (фаркопа) или силового заднего бампера с проушинами (что лучше, поскольку езда с открытым фаркопом запрещена). Наиболее популярны модели производства http://niis2008.ru и DDengineer (http://www.pickupoff.ru , http://vvobves.ru). При установке последнего, противоподкатный брус демонтируется и его роль начинает выполнять бампер.










[запер ключи в машине]

parent nodes: Проблемы и решения

запер ключи в машине

тут сигнализация чпок и закрыла все двери, ключи соответственно в машине. Работает кондей на всю что делать? Дубликат ключей в москве, а я, соответственно, в области. Как открыть двери мыслей нет, тут появляются советчики чего ты паришься ???разбей окно и поехали, на жаре мозг отключился полностью в поиске других альтернатив, так как рука на свою машину не поднимается, в итоге снял первый уплотнитель правой передней двери, пытался подковырнуть проволокой безрезультатно, в итоге нашел единственный верный вариант, на новом л200 задняя дверь есть двигающееся окошко и декоративный треугольник, берем две отвертки поддеваем уплотнитель этого треугольника с низу(где пластиковая палка которая делит 2окна) и движемся через ближний к вод. двери край окна вверх, затем ищем у кого из ближайших самые тонкие пальцы, берем его пальцы и извлекаем окошко, засовываем руку, нажимаем кнопку и усе дверь открыта. Далее откручиваем обшивку, я начал снимать дверь обшивки снизу, снялась без особого труда, даже клипсы не сломал, откручиваем сверху двери один саморез, который держит разделительную оконную планку, вставляем окно и собираем в обратно последовательности. В итоге экономим на новом стекле, есили же все таки решили разбивать стекло разбивайте этот треугольник, так как он самый дешевый!!!!










[звуковой сигнал пропадает]

parent nodes: Проблемы и решения

звуковой сигнал пропадает

Если предохранитель цел, и сами клаксоны гудят при прямой подаче питания, то стоит проверить шлейф рулевого колеса .











[индикатор включения полного привода мигает]

parent nodes: Проблемы и решения

индикатор включения полного привода мигает

Часто это связано с малым уровнем масла в редукторе переднего моста.










[клинит рычаг управления раздаткой]

parent nodes: Проблемы и решения

клинит рычаг управления раздаткой

А клинит из-за дерганья рычага. Его сначала двинуть вправо вверх надо, а потом утапливать и дальше двигать... Если сначала утопить, а потом двигать, то клинит намертво.

Вариант 1:
Лечится в Рольфе по гарантии.

Вариант 2:
ремонт рычага управления раздаткой










[ремонт рычага управления раздаткой]

parent nodes: клинит рычаг управления раздаткой | Трансмиссия

ремонт рычага управления раздаткой

Вчера на Ралли Рейде заклинила раздатка в положении между 4HLc и 4LLc но включено было 4H (мех). При это очень сильно горело сцепление при езде и на холостом (дым валил). Все попытки выдернуть обратно раздатку не помогли.
Чтоб локализовать проблему надо:
1. Демонтировать консоль КПП с салона (2 болта с подлокотника, 2 клипсы по бокам возле ног) оттянуть консоль назад и снять переднюю часть.
2. Открутить 6 болтов.
3. Снять резиновый уплотнитель, при этом смазав ручки КПП и раздатки чем-нибудь чтоб скользило.
4. Открутить 3 болта с ручки раздатки и аккуратно ее снять наверх.

внизу язычки переключения. вот они то и закусываются в рычаге.
надо чтоб язычки стояли так, т.е. друг напротив друга

IIIIIII IIIIIIII

IIIIIII IIIIIIII

где в щель между язычками ставится сам рычаг переключения.
Сборка в обратном порядке.
п.с. на самой ручке раздатки снизу стоит круглая белая пластмаска, если на ней не хватает одного кусочка - это не критично и если порвалась прокладка на 4п. ее желательно поставить вместе с герметиком.

пп.с. чтоб избежать подобных неприятностей надо механизм переключения смазать литолом либо чем то подобным (например при шпринцевании)

на всю работу ушло 30 мин. с учетом того, что делалось впервые.

У меня так было,тоже в этом же положении заклинило,разобрал рычаг с салона,вынул кулису,там пластмассовый вкладыш ,или как его назвать, выскочил из шаровой кулисы,надел его обратно, собрал все, вроде пока работает.

Самому разобрать просто. Снимаем центральную консоль (2 винта в бардачке), пыльник рычагов, откручиваем 3 винта крышки рычага раздатки, вынимаем рычаг, ставим назад. и всё. с полчаса работы.

По поводу раздатки - после третьего клина рычага, убрал нафиг пластмассовый сухарь и пружину, которые "типа" удерживают ручку раздатки и сверху положил кусок резины потолще вырезанной по форме.
переключает идеально, клинов больше не наблюдаю, переключается очень легко, т.к. причина была в том, что сухарь направлял рычаг наискось.











[кондиционер гонит тепло в пробке]

parent nodes: Проблемы и решения | Салон

кондиционер гонит тепло в пробке

решается чисткой радиаторов и установкой дополнительного вентилятора радиатора кондиционера


вентилятор радиатора кондиционера
чистка радиаторов со съемом
экспресс-чистка радиаторов










[корпус дроссельной заслонки потеет маслом]

parent nodes: Проблемы и решения

корпус дроссельной заслонки потеет маслом

Решение:
1.Протянуть хомуты.
2.Уровень масла сделать посередине меток и заслонка перестанет потеть сильно. Либо установить маслоотделители картерных газов.










[крышка аирбэга водителя шатается]

parent nodes: Проблемы и решения

крышка аирбэга водителя шатается

Вибрирует, "рычит" на грунтовке крышка SRS.
Часто проявляется после замены/ремонта рулевой колонки или пружины SRS.
Для устранения надо разобрать разборка водительской подушки SRS и подогнуть пружинные защелки крышки клаксона.











[пружинные защелки крышки клаксона]

parent nodes: Водительская подушка безопасности | крышка аирбэга водителя шатается | Салон

пружинные защелки крышки клаксона

rel://files/_AMER2JFQ5N6CUJR34HEU.jpg

На фото показаны лепестки которые нужно подогнуть, направление там же стрелками. Без фанатизма. Собирается все в обратной последовательности. Есть одно соображение, что больше на звук влияют не лепестки, поскольку они подпружинены, а то, как корпус подушки притянут винтами, относительно места крепления. Отверткой старался расположить отверстия в корпусе строго посредине отверстий крепления с резьбой. Звук исчез.

rel://files/_CZ80T2LG1S5H5DPIF2ZB.jpg










[разборка водительской подушки SRS]

parent nodes: Водительская подушка безопасности | крышка аирбэга водителя шатается

разборка водительской подушки SRS

Открыть лючок снизу на кожухе рулевой колонки и отсоединить два разъема (подушка и клаксон) и отвинтить на самом руле по бокам два болта под звездочку их можно уронить внутрь руля (ничего страшного), сама крышка садится на посадочные места довольно жестко. Еще надо чтобы зажигание было выключено или скинуть клеммы аккумуляторов, а то выскочит ошибка SRS и сама не сбросится.

Снизу руля люк, вынимается легко. Две клеммы черная - сигнал, желтая - подушка. Черная снимается нажатием на язычок пальцем, желтая отверткой сбоку, после снятия черной. Пальцем на фото показаны винты под "звездочку" отвинчивать их с двух сторон руля. Они держат крышку клаксона, внутри которой подушка безопасности. Винтами держится корпус подушки, все остальное висит на нем. Винты скорее всего свалятся внутрь руля, но это не страшно, вынув крышку с подушкой открывается доступ к винтам.

rel://files/_AMER2JFQ5N6CUJR34HEU.jpg


Если авто с MASTC, то там вместе с "улиткой" SRS стоит датчик угла поворота руля. Если руль снимать, его во-первых надо потом поставить точно в то же положение, что и было. Во-вторых, датчик имеет среднее положение, и если сделать оборот в какую-либо сторону и поставить так на место, то при первом же повороте руля до отказа, он сломается.











[кузов у кабины расходиться по швам]

parent nodes: Проблемы и решения

кузов у кабины расходиться по швам

Речь о грузовом отсеке (не кабина). Дело в там, что сварки там нет. все плотно подогнано, промазано герметиком и покрашено. В большинстве случаев просто отходит герметик. Подмазал, подкрасил и забыл :)










[лампа полного привода мигает в режиме 2H]

parent nodes: Проблемы и решения

лампа полного привода мигает в режиме 2H

Смотреть как при полный привод не отключается-включается










[полный привод не отключается-включается]

parent nodes: лампа полного привода мигает в режиме 2H | Проблемы и решения

полный привод не отключается-включается

Возможные причины:
1.поломка пластиковой муфты подключения полуосей переднего моста.
2.обрыв/засор подводных трубочек муфты.муфта подключения привода
Кардинальное решение п.1 и п.2: блокировка муфты привода
3.Конденсат, который скапливается в вакуумном накопителе и эта влага разносится по системе и, особенно в зимнее время, не даёт нормально работать полному приводу. После прочистки накопителя и всех трубок проблема уходит на 2 -3 года. Так как вакуумный накопитель сделан из меди и есть связь с наружным воздухом, то процесс накопления конденсата неизбежен. Замена клапанов без слива конденсата лишь немного продлит нормальную работу полного привода, так как установлены они высоко.
4.Закисание или засорение клапанов управления. На машинах с 2010 года конструктивно такого узла нет.











[блокировка муфты привода]

parent nodes: муфта подключения привода | полный привод не отключается-включается

блокировка муфты привода

Снять эту фигню, поставить на шток пружинку кольцо и шплинт, а сверху одеть пыльник.
Только какую-то заглушку придумать на открытый край. Еще трубки надо заглушить, чтоб воздух не подсасывало.
rel://files/_0UJD4KM17MHB4CV5691O.jpg

Отключите вы питание от вакуумных клапанов, вакуума не будет на муфте, шток останется в положении 4WD и воду в случае поломки сосать не будет, получится аналог L200 2010 года.
У меня они сломались нафиг, даже ремонтировать не буду
Единственный минус в положении 2WD мигать будет индикатор полного привода (типа муфта не отключилась)










[клапана подключения ПП]

parent nodes: подключение переднего моста | полный привод не отключается-включается

клапана подключения ПП


На машинах с 2010 модельного года этот узел отсутствует!

rel://files/_PCF09FQQ84Z27YU0WB8P.jpg

Снимаются всё довольно просто (крутим гайки на 10 и на 12). Лучше все операции производить на подьёмнике, я справился без него, просто залез под машину. Проблематично сдёргивать резиновые трубки (могут порваться), но можно провернуть трубку по или против часовой стрелки и только тогда сдёрнуть. Разьёмы с клапанов снимаются в последнюю очередь (очень тяжело снимаются, тащить не советую, нужно применять самую маленькую шлицевую отвёртку в замке разьёма). Разьёмы открытого типа, поэтому сильно загрязнены, но контакт сохраняется.
Бачёк снимается через правую арку крыла, причём колесо снимать не обязательно можно просто вывернуть руль влево.

Бачёк ЗАПОЛНЕН РЖАВОЙ ВОДОЙ, то есть в бачке находится примерно 100 мл воды. Естественно на морозе она замерзает, также распространяется по системе попадая и в клапана и в трубки и в муфту. Предполагаю, что это является основной причиной сбоев в работе механизма подключения полного привода.
Ушёл чистить трубки и удалять воду.

В каждом клапане есть поролоновый фильтр. (со значком ММС, они снимаются и разбираются, тот который стоит внизу всё г-но и собирает). Клапана разные
и фильтры разные. Разная форма внутреннего фильтрующего элемента и разная маркировка 11 и 12.

rel://files/_573ZF7O4VZ76N1KGL73R.jpg rel://files/_PKJL4MVR5JODFX9W9HKI.jpg


альтернативные клапана подключения ПП










[альтернативные клапана подключения ПП]

parent nodes: клапана подключения ПП

альтернативные клапана подключения ПП

находятся на раме в арке переднего колеса
Вариант 1.
клон с хундая
в общем получил я данный девайс в экзисте.и был приятно удивлен, что помимо клапанов (как у нас в оригинале) в комплекте еще имеются и резиновые трубочки и металлические и все это за 407 руб.
вот номерочек 51840-4A800.
при осмотре увидел, что клапана одинаковые, но установлены зеркально(видимо на хундае они стоят слева). металлическая пластинка, на которой держатся клапана однозначно не подходит, так что снимаются клапана и переставляются на наши родные места.

Вариант 2.
Клапана Вазовские, от карбюраторной пятерки, есть далеко не во всех автомагазинах, т.к. по словам продавцов "они вечные, не ломаюццо, спросу на них нет". Крепеж на стандартную пластину, где родные стояли. Пластину просто выровнял молотком, т.к. родные стоят в гнутых пазах. В платине просверлено два отверстия 6 диаметра, на клапанах как раз такие же. Електрические разъемы можно было бы подобрать такие же, чтоб не паять, но было влом, поэтому просто старые обрезал, подпаял от ваза и пришпилил, предварительно заизолировав. Далее все прикручивается на штатное место (хотелось бы повыше, но там проблема электрики и вакуумников), подсоединяются трубки вакуума, заводишь, проверяешь, пьешь пиво с товарищем, который помогал.
Для всех мероприятий потребовалось - клапана (120 руб за штуку), снять колесо, яма (подъемник), снять защиту, паяльник, электроразъемы (клипсы - валялись в гараже), товарищ (не покупается, но обходитсяо дорого для печени), полтора часа времени.
вакуумный клапан холостого хода для ВАЗ2105
(2105-1127010 Вакуумный клапан управления холостым ходом карбюратора. Так же используется на ВАЗ2110 на некоторых моделях отопителя для управления вакуумным приводом заслонки рециркуляции)
у клапанов три штуцера. При отсутствии питания открыты задний и передний прямой. При подключении 12 вольт открываются передний прямой и передний вбок.
Теперь мудрим))
1. Полярность подключения питания не важна, т.к. у клапана два положения - открыть/закрыть,тут не паримся.
2. На клапана в положении селектора 2Н подано 12 вольт, поэтому подсоединяем приходящий вакуум к переднему боковому штуцеру дальнего от нас клапана, отходящий - к переднему прямому и дальше к муфте (внутренний штуцер).
2. Клапана в положении селектора 4Н обесточены, поэтому вакуум должен идти свободно к наружному штуцеру муфты, поэтому присоединяем приходящий вакуум к заднему штуцеру ближнего от нас клапана, отходящий к переднему прямому. Ненужные штуцара заглушим затычками, которые идут в комплекте с клапанами.
Если что напутаете, там разобрать проще простого, главное, чтоб был помощник, который будет ручку дергать, а методом тыка все просто подбирается.

rel://files/_YJ9CVJ82AIKSEMKIIITE.png rel://files/_6DH9C2E9GCN9G9WCR42F.png











[муфта подключения привода]

parent nodes: подключение переднего моста | полный привод не отключается-включается

муфта подключения привода

На машинах с 2010 модельного года этот узел отсутствует!

Штуцер муфты отламывается как от контакта с грунтом, так и от веса намерзшего льда. При этом есть опасность засоса воды в картер двигателя. Как правило, ломается ее штуцер. Защита не спасает - отламывается и от веса льда. Лечиться заменой ее на металлическую с измененным положением штуцера.
изготовление муфты подключения привода

блокировка муфты привода
положение штока привода











[изготовление муфты подключения привода]

parent nodes: муфта подключения привода

изготовление муфты подключения привода

Чертеж: rel://files/_kmpm.rar
В дополнение к чертежу - мне такую выточили из силумина, штуцер делал сам из куска алюминиевой трубки от ТВ-антенны "решетки" - идеально подходит по диаметру к вакуумному шлангу. В крышке отверстие сверлится и нарезается резьба, на кусочке трубки тоже. Собрал на резьбовом герметике Локсеаль, т.к. для нормальной резьбы наружный диаметр трубки тонковат и при сборке она болталась в отверстии крышки.
Мелкосерийно изготавливается компаниями www.niis2008.ru и "НАША Автомастерская".











[положение штока привода]

parent nodes: муфта подключения привода

положение штока привода

Вытащен - полный.











[лампа разогрева свечей мигает]

parent nodes: на педаль газа не реагирует | Проблемы и решения

лампа разогрева свечей мигает

Недостаточное давление в топливной рампе.
Причину уже описали - дизтопливо забивает трубки и фильтр парафинами. Залить зимнего дизтоплива. Особенно часто случается зимой с топливным фильтром Knecht.

Если это проявляется на большой скорости зимой, то, как временная мера, уменьшить ее.

Проблема моргания спирали не только в топливе и фильтре. Я ловил спираль в +28С летом на трассе. Дефект оказался в разъеме (черный) над топливном фильтром,( MD 342751,Relayglowplugcont) не было контакта.
Так же стоит проверить контакт в этом держателе предохранителя:
rel://files/_Q4X9SMRO669HS5Z3QDH1.jpg

Симптом часто происходит совместно с
на педаль газа не реагирует











[на педаль газа не реагирует]

parent nodes: лампа разогрева свечей мигает | Проблемы и решения

на педаль газа не реагирует

Это сработал датчик разряжения в топливном фильтре, другими словами - он либо сильно загрязнён, либо саляра очень густая(замерзла).
Это значит прокачиваемость фильтра затруднена.
Мозг переводит работу мотора в аварийный режим, повышает давление в топливной рампе и на педаль газа не реагирует до следующего запуска мотора и срабатывания датчика. Ошибки нет, чек не загорается, но мигает спираль.
Короче, лучше сразу меняйте топливный фильтр.
лампа разогрева свечей мигает










[машина заваливается на левый бок]

parent nodes: Проблемы и решения

машина заваливается на левый бок

Существует небольшой перекос авто на левую сторону. Связано это с изначальной праворукостью машины. При сильном моральном давлении Рольф исправляет это меняя левую пружину на более короткую (!).
Непопулярная в среде пикаповодов мера :)











[на 1-й передаче не более 3 т об]

parent nodes: Проблемы и решения

на 1-й передаче не более 3 т об

Похоже на срабатывание защита трансмиссии
Часто бывает из-за неисправного датчика скорости.спидометр не работает












[защита трансмиссии]

parent nodes: на 1-й передаче не более 3 т об | Трансмиссия

защита трансмиссии

При выжатом сцеплении и включенной 1 или задней передаче на повышенном ряду в раздатке ограничении 3000 об/мин, на пониженной - 2000 об.мин.











[спидометр не работает]

parent nodes: на 1-й передаче не более 3 т об | Проблемы и решения

спидометр не работает

Датчик скорости.Центральный провод на датчике масса. На одном должно быть 12 с копейками вольт, как во всей системе, а на другом должно быть 11 вольт. Если замыкать провод на массу на котором 11 вольт, то, при исправной проводке, спидометр будет дергаться и давать показания, зависящие от количества замыканий. Если ни чего не происходит, то проблема в проводке.

Датчик стоит денег и ему новому надо еще какие то коды прописывать, а это еще денег стоит. Навернулось у меня из-за того, что когда переклеивали стекло, хреново проклеили верхний левый угол и водичка начала протекать на контакты тех самых разъемов на которых и сидят контакты от датчика. Медные контакты окислились и получился коротыш который плюс с одного проводов и увел на блок управления. Там соответственно, что приказало долго жить, а именно это что-то и отвечало за подачу управляющего напряжения в 5 Вольт на датчик скорости. Вот Вам и не работающий датчик нет +5 Вольт нет показаний от него в блок управления. Мастеровой чего там намудрил(как выяснилось, это он уже делал)и все вернулось на круги своя. Удовольствие 6000 р.и сутки без машины. Спросил, как и чего это делается, но естественно профтайна не была раскрыта. Я думаю просто было найдено +5 вольт и в обход старой сгоревшей цепи подключено. Зато я теперь знаю как за 3 рубля убить беременного мужика на панели.
Кстати и обороты на первой передаче пошли больше 3000.
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ТЩАТЕЛЬНЕЙ СМОТРИТЕ КОНТАКТЫ НА РАЗЪЕМАХ (слева в ногах водителя).

переломился сигнальный провод
разъём в районе коробки передач
разъем у ног водителя












[переломился сигнальный провод]

parent nodes: спидометр не работает

переломился сигнальный провод

В жгуте проводов от ДС до первого разъема переломился сигнальный провод. Протянул новый провод - все работает










[разъём в районе коробки передач]

parent nodes: спидометр не работает | стартер произвольно включается

разъём в районе коробки передач

Походу дело в проводке или разъёмах в районе коробки передач. После того, как я перебрал все возможные и пробрызгал их вэдэшкой - спидометр работает нормально
rel://files/_O1UVW2PR0KTHZ3PLYR1S.jpg rel://files/_VVGEW7DVRRODGGIS4NIF.jpg











[разъем у ног водителя]

parent nodes: спидометр не работает

разъем у ног водителя

Как вариант - нет контакта в разъеме электропроводки, идущей от щитка приборов к датчику скорости (на раздатке). Высока вероятность попадания воды. В этом случае ошибка не отображается, так как датчик скорости работает. При этом спидометр не показывает скорость, одометр не считает пробег.
Располагается этот разъем согласно схеме почти под ногами водителя, ближе к двери.
Добраться к этому разъму можно сняв две напольные накладки с водительской стороны.
Разъем сушим, чистим - спидометр и одометр вновь работают.

rel://files/_CPWDUA6SBLB9AIYGOK9L.jpg rel://files/_Y9QEVGS8TXC764E24ZLE.jpg












[неудобная посадка впереди]

parent nodes: Проблемы и решения

неудобная посадка впереди

частично лечиться наклоном подушки сиденья
проставки под сиденье










[проставки под сиденье]

parent nodes: неудобная посадка впереди | Салон

проставки под сиденье

Устанавливается под передние кронштейны кресла, что обеспечивает наклон подушки.
Высота, обычно, от 20 до 45 мм.
М10х1,25

Вариант 1 (железный)
Мелкосерийно изготавливает www.niis2008.ru.
Вариант 2:
Вариант 3:
Можно использовать "муфту ГАЗ-2410 тормозного трубопровода соединительную" (М10, резьба 1,25, длина 40мм, внутри посередине перемычка с маленьким отверстием):
http://l200.forum24.ru/?1-5-120-00000272-000-0-0-1309418258












[обогрев зеркал не работает]

parent nodes: Проблемы и решения

обогрев зеркал не работает

обогрев зеркал завязан с автоматикой заднего стекла

перепрограммирование заднего стекла салона










[перепрограммирование заднего стекла салона]

parent nodes: заднее стекло | обогрев зеркал не работает

перепрограммирование заднего стекла салона

Стекло поднять вверх, потом кнопку отпустить, снова нажать "вверх" и удержать около 5 секунд. все должно заработать

PS. В необученном режиме может и удобней, но обогрев зеркал не работает, а он зимой часто нужен ИМХО
Завязан обогрев зеркал и стекла. Следовательно если нельзя греть стекло то и зеркала не включатся










[педать тормоза проваливается]

parent nodes: Проблемы и решения

педать тормоза проваливается

1.Проваливается до пола и плохо тормозит, уходит тормозуха.
Надо искать течи возле задних тормозов. В них, при сильном износе пары колодка-барабан, поршни вываливаются из цилиндров и начинают течь.
2.Медленно проваливается при заведенном авто.
Заглуши машину. Нажми на педаль. Проваливается? Не должна если система герметична и течей нет. Потом заведи и нажми до упора. Проваливается? Если да-то это АБС так отрабатывает. Лечится выездом, и резкими торможениями раз 10-12.Должно помочь.
Ну а если пустили воздух, то прокачать до отсутствия пузырьков. Потом, на дороге, в безопасном месте, заставить сработать ABS несколько раз. Педаль и тормоза приходят в норму. С дилерской диагностики можно включить ABS специально для этого на стоящей машине.












[подсветка кнопок подогрева сидений не горит]

parent nodes: Проблемы и решения

подсветка кнопок подогрева сидений не горит

1.Меняют кнопку целиком по гарантии: диод подсветки меняется вместе с кнопкой.
2. Отдельно лампочка. Part-number лампочки для этой кнопки - MR572769.
По экзисту бьется как "лампа накаливания". Тип неизвестен.
В Рольфе стоит около 140 рублей.
3.ремонт подсветки











[ремонт подсветки]

parent nodes: кнопки подогрева сидений | подсветка кнопок подогрева сидений не горит

ремонт подсветки

В моделях до 2011 года лампочку можно просто поменять, снятие-разборка-замена лампы-сборка = не более 5 минут. После 2011 кнопка фактически неремонтопригодна.
Можно и светодиод поставить, но это надо подбирать по размеру, цвету, яркости свечения и сопротивление припаивать.
У меня давно перегорели эти лампочки, так я себе поставил синие диоды (под цвет подсветки приборки), подобрал резистор, но пришлось чуток сточить диод, т.к. он имел направленный луч, и светил в одну точку.
Теперь у меня нормальная подсветка в тон общему освещению....
Кстати, при установке именно диода (в штатном варианте стоит обычная лампа накаливания) не забываем соблюдать полярность!!!

1.Замена (на диод):
-снимаем клипсу в ногах водителя или пассажира, нажав на центральный шпиндель и потом выковорив ее основание. Пластик хорошо гнется, но переусердствовать не стоит. Для работы с пластиком очень полезны специальные пластиковые "разжимы" типа твердой отвертки из пластика - так ничего не повредишь, вот подцепляем верх или низ кнопки снаружи и выдавливаем изнутри.
-Разборка кнопки сводится к отгибанию также 2 зажимов (фото) отогнув один, подцепляем пластик ок. другого но чуть в стороне чтобы был свободный ход внутренней части и все легко разбирается. внутренний патрон лампы подсветки ничем не закреплен - аккуратно вынимаем его в сторону - там главное внизу контакты с него не поломать.
-Сама лампа(диод) стоит на резиновой подушке(думал пластик) - ноги диода замотаны в маленькие дырочки в этой подушке, так что при покупке/подборе диода лучше выбирать с мегкими ногами - классические туда геморно запихивать.
-Остатки ног диода лучше сразу отломить, может не гореть если очень сильно сведены/разведены лапы или ушли в сторону - резиновая подушка ими легко деформируется, так что правьте.
-Диод нужен 12 вольтовый лучше белый и наверное 4 мм. или 5 - я ставил 3 мм - он меньше родного и мне достался зеленый - светит хуже родного - в сл. раз возьму поярче и побольше.
-Оплетка диода похоже идет вместе с резиновой подушкой - у себя оторвал) - она типа для того чтобы не засвечивать рабочие индикаторы обогрева.
-Покупать например в магазе чип и дип - фото с накладной что я брал.

rel://files/_HBSIGDIHVSN0T4XJ2HAP.jpg

Некоторые подключают диод через токоограничительный резистор 610 Ом.


2.Замена лампочки:
Есть аналог
rel://files/_E0D3F1BP0C43WAOPAJGL.jpg
Либо в радиомагазине на выбор 12V-60mA
12V-70mA
12V-80mA
14V-50mA
14V-80mA
Называется лампа для автомагнитол.
Цена 6 руб. Меняется за пять минут.












[Потеря тяги]

parent nodes: Проблемы и решения

Потеря тяги


Патрубок турбины
клинит клапан высокого давления
Слетела трубка MAP-сенсора
контакты расходомера










[контакты расходомера]

parent nodes: Потеря тяги

контакты расходомера

Если еще и сильно дымит, то стоит почистить контакты расходомера.
rel://files/_1UER4GIQ11M66BLMNE4J.jpg










[Слетела трубка MAP-сенсора]

parent nodes: Потеря тяги

Слетела трубка MAP-сенсора

Или ссохся этот шланг.

rel://files/_JMXBS8VAR5BWQRHERW6L.jpg

rel://files/_00CKAOZL4ED8MKOUDOLP.jpg













[при нажатии на тормоз загорается приборка]

parent nodes: Проблемы и решения

при нажатии на тормоз загорается приборка

Ток со стопов идет на габариты (лампочка-то одна) и далее на подсветку приборов (она на одной линии с габаритами).
Как правило, это результат неконтакта в массе фары, часто из-за банальной неисправной лампочки стоп-сигнала.












[прикуриватель не работает]

parent nodes: Проблемы и решения

прикуриватель не работает

Не работает прикуриватель (предохранитель в колодке целый).
Там помимо "выносных" предохранителей еще и "внутренний" встроен, в самом гнезде прикуривателя! Палится на раз! Мне просто тупо перепаивали в сервисе) Ну или замена самого "гнезда", тока вот цена явно не гуманная - проще перепаять!











[противотуманка задняя одна горит]

parent nodes: Проблемы и решения | противотуманки задние

противотуманка задняя одна горит

Противотуманка только одна горит. Где-то до середины лета 2008г. шли с двумя задними противотуманками, потом с одной + муляж.
В муляже есть отражатель. Выпиливаешь отверстие под патрон и переходник, проводка к нему доходит до конца рамы, дальше заглушка.












[радио плохо ловит]

parent nodes: Проблемы и решения

радио плохо ловит

У нас стоит антенна с усилителем и к нему идет питание через розовый провод. Надоо проверить питание на нем.
Антенна радио











[Антенна радио]

parent nodes: магнитола | радио плохо ловит

Антенна радио

А вот хвост со штекером находится в косе... как бы это сказать....
Если смотреть на бороду, то слева вверху в районе усилителя (труба там идет). С фонариком найдешь без проблем.
Антенна активная, поэтому, если не будешь использовать штатный разъем, не забудь про ее питание.
Усилитель находится в нижнем набалдашнике антенны, который к крыше прикручивается, под гайкой (там маленькая плата), на гайке "лепесток" по центру стоит. Туда плюс и подается.
Ещё хочется добавить. Надо аккуратнее подключать постоянный +. У меня перегорел предохранитель (тот, который идёт на освещение салона и часы)












[рвется левая опора раздатки]

parent nodes: Проблемы и решения

рвется левая опора раздатки

Левая опора раздатки - не опора, а ограничитель. Поэтому она выглядит рваной.











[рессоры скрипят]

parent nodes: Проблемы и решения

рессоры скрипят

1.Часто достаточно просто выровнять рессорный пакет.
2.Ставиться пластиковый комплект противоскрипных пластин по гарантии либо трубки на стремянки.
3.В запущенных случаях противоскрипные прокладки и(или)противоскрипные шайбы рессор











[рулевая колонка в поворотах стучит]

parent nodes: Проблемы и решения

рулевая колонка в поворотах стучит

И (или) щелкает при трогании с вывернуты колесами.
Когда чуть опускаешь руль стук меньше. Заметил особенность что стук в рулёвой связан с развал схождением(когда нарушен развал схождение-стук усиливается)










[устранение стука рулевой колонки]

parent nodes: рулевая колонка в поворотах стучит | Рулевое

устранение стука рулевой колонки

Можно просто заварить (влияет на безопасность) или сделать прокладки.

Все дело в особенности соединения вала рулевой колонки и карданного шарнира рулевого механизма. У большинства автомобилей шлицы, а здесь профильное соединение вал труба. Нужно вставить в это соединение металлическую пластину (использовал звено от старого складного метра) предварительно слегка заточив один конец виде клина. Заточенный конец вставил в соединение рулевого вала и карданного шарнира в котором был люфт (находится внутри железного кожуха рулевой колонки) и закрепляем на вилке карданчика хомутом. Глубоко вставить пластинку не получится из-за мизерного зазора. В буквально на 1-1.5 см (может и 0.5 – тоже пойдет). Железный кожух рул. вала имеет боковые окна через которые нащупывается плоскость по которой пластина входит в люфтующее соединение. Вся операция делается буквально на ощупь. Чтобы немного облегчить процедуру можно снять пластмассовую крышку в р-оне педалей(2 самореза и 1пистон)и нижнюю пластмассовую накладку рул. колонки(под рул. колесом).
P.S.после установки пластины необходимо слегка подогнуть ее по месту чтобы была возможность менять угол наклона руля. Если нет хомута можно обмотать крепко изолентой (очень тяжело и не просто сделать) и сверху затянуть пластиковым одноразовым ремешком (тем что болванки на стальные диски затягивают чтоб не слетели. Не нужное отрезаем).
Метод в первую очередь предназначен тем у кого нет гарантии и кто не хочет снимать рулевой вал и выбрасывать деньги на ветер. Ведь новый вал все равно будет со временем бить опять. Схема прилагается. От себя могу сказать, что у меня таких пластинки засунуто 2 шт., с двух сторон.
rel://files/_PYQO185S9E2JK06PNJPD.jpg

Проклейка (дилерский вариант):
rel://files/___2_1%7E1.PNG










[руль крутится рывками]

parent nodes: Проблемы и решения

руль крутится рывками

Чтобы повернуть рулевое колесо приходится прилагать разное усилие. Вот подъезжаю я к повороту, колеса стоят прямо, скорость маленькая. Начинаю поворачивать - первые градусов 30-45 поворота руль тугой, тяжелый, потом где-то до поворота руля на 180 градусов - пустота (не совсем конечно, но заметно легче), и вот так вот с попеременным усилием приходится крутить руль.

Часто закусываться резинка между кабиной и моторным отсеком. Чуть-чуть ослабить хомут и смазать хорошей смазкой (можно литиевой). В салоне заглядываете к педалям и качаете рулем. Увидите место где рулевой вал выходит из салона через резиновое уплотнение, там еще обычно следы прежней смазки присутствуют, вот в это место при помощи отвертки или палочки надо добавить немного смазки. Резинку можно двигать вперед-назад по валу.

Еще вариант - карданчик рулевого вала с крестовинами:

rel://files/_YO0UQXUSNPBELK43ZDSW.jpg











[с АКПП]

parent nodes: Проблемы и решения

с АКПП

Ручка с АКПП упирается в коленку
на D не едет
загорается чек и мигает D










[загорается чек и мигает D]

parent nodes: с АКПП

загорается чек и мигает D

Это признак перехода в аварийный режим АКПП (когда работает только 3-я передача).

Ситуация 1:
через 30 минут после выезда с теплого паркинга АКПП перешла аварийный режим.
Причина: глючит на морозе реле питания на акпп (кажись так называется) поменяли местами с другим реле все заработало....через час на морозе тоже самое....поменяли реле на какие то зеленные от лансера, у них та же беда..все стало ок....дилер говорит я не первый....тока чек кажись гасят тока через комп....

Ситуация 2:
Предохранитель фонарей заднего хода (в салонном блоке) сгорел. Он защищает и цепь питания блока управления автоматом. Соответственно, предохранитель сгорел - коробка в аварийном режиме. В обозначении предохранителя на наклейке указано только принадлежность его к цепи фонарей ЗХ.

Ситуация 3:
Еду по трасе километров 120 удар в районе коробки, загорается чек и мигает D, т.е АКПП перешла в аварийный режим.
Причина: перетирается жгут под днищем у с АКПП. По гарантии меняют на модернизированный.

rel://files/_AV1GJIIWUCHJQQR6OPED.jpg rel://files/_TR8PCAAJ583ZZE2QTCML.jpg











[на D не едет]

parent nodes: с АКПП

на D не едет

бегунок стал подглюкивать.
Он у нас то, оказывается не на рычаге с АКПП, а на самой с АКПП - через тросик связан с рычагом.
Регулировка тросика как мертвому припарки - он просто уже похерил контактную группу в положении D.
Теперь, когда еду - может на кочке слететь с D в никуда. Да и поехать не сразу удается, приходится нащупывать.
А он неразборный - в общем надо покупать.

но это бывает при немаленьком пробеге,
правда симптомы именно те, на "2" и всех кроме D едет
Ну дык сними этот треугольник и посмотри. У меня конкретно контактные группы протерлись - полечить не удалось
Потихоньку "умирает" датчик селектора (положения передач) №8604А015. Брать новый надо с уплотнительными кольцами.

селектор АКПП ремонт










[селектор АКПП ремонт]

parent nodes: АКПП | на D не едет

селектор АКПП ремонт

Много раз поднимался вопрос замены или чистки данного переключателя, но где он что это и как это делается?
Я не нашел ни одной фотки и совета. Сегодня сделал эту процедуру. Было бы так же расписано и объяснено, уже давно бы сделал сам и не платил.
Но пришлось обратиться в мастерскую.
1. Находится внизу АККП слева по ходу машины.
2. Приготовьтесь к тому что там все закисло и прикипело. Особенно корпус данного датчика к штоку АКПП, на котором он одет.
3. Без ВД- шки даже не начинайте ломать...
Просто почистите все хорошо вокруг и сам ингибитор и обильно пролейте ВДшкой оставьте на ночь.
4. Открутите прикипевшую гайку, которая держит сам датчик и подвижную пластину с тросиком.
5. Вот так он выглядит на АКПП после того как его открутили. Висит на проводке.

rel://files/12aR7ipBb%5B1%5D.jpg

Полностью целиком мне его снять не удалось т.е. отсоединить папу-маму т.к. нет никакой возможности подлезть к разъёму
кроме как откручивать поперечину либо скидывать кардан. Тем более, не имея представления как работает защелка на папе-маме.
Вот так это у меня откручен и снят и висит на проводке:

rel://files/12aR7ipBe%5B1%5D.jpg

Потом я прям на месте его чуть подтянул, развернул и располовинил, открутив 6 саморезных болтиков в принципе доступа хватает.
Тока предупреждаю половинить осторожно т.к. подвижные контактики с пружинками на мах разлетаются потом долго искать их будете.
Выглядит это так:

rel://files/12aR7ipBd%5B1%5D.jpg

При более тщательном осмотре обнаружил что один из контактиков-средний был почему-то «подъеден»
видимо он и отвечал за Dрайв гдето на пол или меньше миллиметра.
Эту болезнь тьфу-тьфу-тьфу вылечил путём немногого разжатия пружинки и замены местами контактиков.
Как таковой «жопы»-особой грязи при вскрытии не обнаружил но все на всякий случай протёр и взбрызнул силикончиком.
Обратно закрыл собрал установил и о ЧУДО всё работает!












[Ручка с АКПП упирается в коленку]

parent nodes: с АКПП

Ручка с АКПП упирается в коленку

Рукоятка с АКПП поворачивается по часовой стрелке на 90 град, и ничего никуда не упирается (кнопка смотрит вперед по движению автомобиля).

поворачиваем ручку АКПП










[поворачиваем ручку АКПП]

parent nodes: АКПП | Ручка с АКПП упирается в коленку

поворачиваем ручку АКПП

Открутить два винта под крестовую отвертку на ручке со стороны магнитолы, повернуть кнопкой к магнитоле, а винтами к пассажиру, затянуть винты.











[свист и скрип при трогании]

parent nodes: Проблемы и решения

свист и скрип при трогании

При начале движения появляется кратковременный свисто-скрип справа спереди под авто в районе КПП при начале движения и при переключении с 1 на 2 передачи. Звучит примерно как свисток милиционера, в районе 1000-1200 об., подгазовываешь свист появляется на пару секунд, звук немного похож как колодки пищат.Часто свист идет только под нагрузкой, а на холостых его нет.
Похоже на соединительное кольцо из графита, оно со временем начинает подтравливать на стыке "штанов" и резонатора. Стоит на двух подпружиненных болтах. Лечится разборкой и смазкой графиткой, но лучше просто поменять. Если смотреть на это соединение на заведённой машине, то на холостых это соединение ровное и не свистит, а если прибавить оборотов, то видно, что в месте стыка образуется уже тупой угол(видно двигатель на подушках чуть наклоняется) и где-то там возникает этот свист-скрежет. Я мазал графиткой, помогало ненадолго, потом поменял кольцо - и забыл...
Номер в экзисте MR 450702 (Прокладка MR450702 - 1шт; Болт MR431025 - 2шт; Крепеж(пружинка на болт) MR431024 - 2шт). Для замены потребуется ключ на 14 и широкая плоская отвертка для снятия старого кольца. Болты и пружины можно не менять. Вся работа 30 минут.












[Сжимается патрубок системы охлаждения]

parent nodes: Проблемы и решения

Сжимается патрубок системы охлаждения

верхний патрубок на радиаторе сжимается после остановки двигателя на работающем

Пора поменять крышку горловины радиатора.










[скрип и дребезжание в середине торпеды]

parent nodes: Проблемы и решения

скрип и дребезжание в середине торпеды

1.рамка БК (экрана бортового компьютера).
Есть там небольшой зазор между рамкой и БК, Снимаем рамку, аккуратно тянув на себя, без перекосов и взяв удобным хватом. Там есть пластиковые защелки. У них есть свободный ход. наклеиваем на них ленту антискрип. Такой же ширины и длины, чтоб защелкнулось. И с задней части обклеиваем квадрат, который прилегает к БК. Потом собираем. После этих операций в машине - сверчок сбежал.

Устал слышать постоянный скрип, исходящий от передней панели а именно от стыка БК и панели, сделал небольшую доработку (проклеил по периметру окошко панели где она соприкасается с БК ,оконным уплотнителем который разрезал на 2 части по ширине). После доработки скрип пропал. Может кому поможет. (Декоративная панель на БК крепиться на 5 защелках, чтобы снять её надо ухватиться за неё и резко сдернуть на себя

rel://files/_NLILU3NE7AZAH0Q040PP.jpg

2.Может скрипеть снаружи накладка на лобовом под дворниками, забивается песок между стеклом и накладкой.










[стартер произвольно включается]

parent nodes: Проблемы и решения

стартер произвольно включается

Дело в жгуте под днищем у АКПП (разъём в районе коробки передач) , смотри под машиной. Там провода от вибрации перетираются и стартер глючит. Для проверки вытащи реле стартера и прозвони управляющие контакты мультиком. Находится под капотом слева в блоке предохранителей. Напряжение должно быть 0,0. Если будет даже 1 вольт, реле срабатывает! Это цепь блокировки стартера, чтобы на передаче не заводилась, там идёт плюс 12в.













[стекла потеют при работе кондиционера]

parent nodes: Проблемы и решения

стекла потеют при работе кондиционера

1.Засорен салонный фильтр ( Воздушный фильтр салона ).
2.Если при этом в теплую погоду за 10-15 минут работы кондея не появляется лужица воды под машиной, то, возможно, засорение трубки слива конденсата ( трубка отвода конденсата ). Ситуации усугубляется при отсутствии салонного фильтра( Воздушный фильтр салона ).











[Воздушный фильтр салона]

parent nodes: Салон | стекла потеют при работе кондиционера | ТО90

Воздушный фильтр салона

Фильтра нет, а место под него есть и закрыто заглушкой. Подходит фильтр-салонник от Лансера 9-го поколения MME 61701 (оригинал), MC-4015C от АМС-Filter (Grandis, Lancer, Outlander), тоже угольный.
Фильтр, кстати, имеет крышку, так что думать особо не нужно - plug-and-play. На установку минут 15
Сначала выключаем подушку безопасности. Затем отгибаем боковые упоры бардачка и опускаем его вниз. Откручиваем саморезы, нажатием на центр пистонов освобождаем их, осторожно вынимаем рамку. Расцепляем расный разъём. Острым ножом по контуру вырезаем заглушку на кожухе вентилятора. Неровные края получившегося отверстия зачищаем. Вставляем фильтр в отверстие. Перепутать верх-низ нельзя - на фильтре есть контрольное отверстие, на кожухе - шпенёк. Закрепляем фильтр - вворачиваем два самореза длинной около 1-1,5 см, желательно, с широкой шляпкой. Сборка в обратном порядке. Не забудьте включить подушку безопасности. В процессе, кому хочется - поверх фильтра бросаем горсть шарикового дезодоранта.
На эльках 2010 года все делается без "расцепления красного разъема".

rel://files/DSC06802[1].jpg
rel://files/DSC06803[1].jpg
rel://files/DSC06804[1].jpg
rel://files/DSC06805[1].jpg
rel://files/DSC06806[1].jpg
rel://files/DSC06807[1].jpg
rel://files/DSC06809[1].jpg
rel://files/DSC06811[1].jpg
rel://files/DSC06813[1].jpg
rel://files/DSC06816[1].jpg
rel://files/DSC06817[1].jpg
rel://files/DSC06818[1].jpg











[стеклоподъемник двери не работает]

parent nodes: Проблемы и решения | Стеклоподъемники дверей

стеклоподъемник двери не работает

Либо в двери на кочках чего-то бздынькает.
Откручиваются направляющие стеклоподъемника внутри двери. Надо прикрутить на место или протянуть.












[стук на скорости под капотом]

parent nodes: Проблемы и решения

стук на скорости под капотом

Шел по трассе 120км/ч, вдруг бешеный стук, сзади дымина черный аж всю дорогу заволокло, машина глохнет. Дым и стук были пульсирующие
На скорости 120 км/ч, стук как лопатой по капоту, машина больше не завелась
Часто данный симптом характерен для топливной форсунки, зависшей в открытом положении. Лечение - замена форсунки или ее ремонт ремкоплектом.











[стук на холостых вибрирующий]

parent nodes: Проблемы и решения

стук на холостых вибрирующий

Ни с того, ни с его на холостых, особенно при удерживании тормоза при передаче в АКПП или при вращении руля, короче при некотором усилении нагрузки ДВС - проявлялся очень не приятный стук в районе переднего щита кабины, больше левой стороны. В унисон с ДВС. Прогазовка и езда - звук пропадал. если попрыгать на подножке или в кабине на сидухе, то тоже прерывался.
Вместе с ДВС патрубок интеркуллера дрожит, проходя через передний щит у радиатора с левой стороны по ходу. Лечили снятием переходника патрубка из переднего щита, его подушки резиновые были утолщены по наружному радиусу изолентой. Результат - стук пропал. Можно просто поменять резинки.
rel://files/_8ONVU0YBZSI8UP70XLUB.jpg
rel://files/_AKJS5VMZU1YLH4CW0GSC.jpg
rel://files/_WS6BS4Z6VKDQNO83F3SM.jpg
rel://files/_6810R37L4OS7JSE2PKKA.jpg











[сцепление скрипит при выжиме]

parent nodes: Проблемы и решения

сцепление скрипит при выжиме

надо смазывать: смазка привода сцепления










[смазка привода сцепления]

parent nodes: Сцепление | сцепление скрипит при выжиме

смазка привода сцепления

1 место: соприкосновение вилки и подшипника 20430
2 место: соприкосновение вилки и направляющей по центру 20423
Смазывал густой смазкой под пыльником (гофрированный) снаружи соединение между штоком рабочего цилиндра сцепления и вилкой сцепления и умудрился долезть до места соприкосновения втулки и подшипника смазка по митцу №0101011
Снизу с ямы. Ищем рычажок который идет в коробку отодвигаем гофру она защищает рычажок который отодвигает внутри коробки выжимной подшипник. Вот этот момент у меня и скрипел между рычагом и подшипником. Самая трудное долезть до того узла. ВД-40 особого эффекта не принесла надо густую смазку на палочку и туда.

rel://files/_KLKOAP0J0BURVE5JKO7M.jpg










[турбина гонит масло]

parent nodes: Проблемы и решения

турбина гонит масло

Как правило, это видно по масляному налету внутренности патрубков и на входе интеркулера. В малых дозах это нормально (дозы условно можно считать малыми, если не надо доливать масла между ТО). Однако, порой это проявляется при засоренном воздушном фильтре, которой стоит заменить в первую очередь.
Как кардинальный выход, ставить маслоуловитель. Вариант маслоуловителя http://fwcwdw.mycloudnas.com/oil-catcher.html










[удар сзади после остановки]

parent nodes: Проблемы и решения

удар сзади после остановки

Сразу после полной остановке, как бы по инерции, где то снизу удар, как будто механический.
Подобное явление только на машинах с АКПП и только при движении на заднем приводе.
Лечение: ездить на полном, для суперСелекта это основной режим.













[шелест спереди у капота]

parent nodes: Проблемы и решения

шелест спереди у капота

Наиболее частая причина - ролик ремня кондиционера ремонт ролика привода кондиционера










[шум при отжатой педали сцепления]

parent nodes: Проблемы и решения

шум при отжатой педали сцепления

шумит выжимной подшипник











[шумит выжимной подшипник]

parent nodes: Проблемы и решения | Сцепление | шум при отжатой педали сцепления

шумит выжимной подшипник

Тарахтит при отпущенном сцеплении. На горячую сильнее. С новья почти у всех машин. Негативные последствия не замечены.
По версии официальных дилеров это зазоры на первичном валу коробки, которые при прогревании увеличиваются из-за разогрева масла.











[экран компьютера не светит]

parent nodes: Проблемы и решения

экран компьютера не светит

Слабо светится экран бортового компьютера: на солнце совсем не видно. Если увеличение яркости (там два режима, простой и при включенных габаритах) уже не помогает, то меняют по гарантии.

Путем замены лампы: замена лампы БК










[замена лампы БК]

parent nodes: бортовой компьютер RV-meter | экран компьютера не светит

замена лампы БК

замена лампы подсветки

Нужна CCFL лампа длиной 130 мм и диаметром 2,2 мм (2,0 тоже сгодится). Рублей за 100-300 такую можно найти. Дальше разобрать комп, отпаять старую лампу, припаять новую, собрать обратно.
1. снимаем козырек
2. снимаем БК
3. разбираем БК до такого состояния

rel://files/___1_%7E1.JPG

4. аккуратно поддеваем матрицу, и отгибаем в сторону

rel://files/__2_1_%7E1.JPG

5. вынимаем и отпаиваем старую лампу

rel://files/__3_1_%7E1.JPG

старая лампа:

rel://files/__4_1_%7E1.JPG

6. припаиваем новую лампу
Делов на 30 минут, лампу покупал по ссылке из поста выше, теперь кажется, что экран светится ярче чем на новой машине

















[электрика сходит с ума]

parent nodes: Проблемы и решения

электрика сходит с ума

При перегорании предохранителя салонного света часть электрики входит в аварийный режим, всё работает только при заведенном двигателе, в положении ключа АСС и OFF ничего не работает, настройки не сохраняются, сбиваются часы и показания.

Если все глобальнее, то ETACS-ECU ремонт











[ETACS-ECU ремонт]

parent nodes: Электрика | электрика сходит с ума

ETACS-ECU ремонт

Таким же макаром спалил его проверяя реле ближнего света, коротнул управляющие контакты, так же загорелся поворотник правый и габаритки погасли, а омывайка вообще перестала лить.
Короче снимай блок реле, разбирай его (он под панелью слева).
Снимешь плату ETACS-ECU ремонт, там будет 4 микрухи TD62004AF одна из них у тебя вылетела, если такие не найдешь, покупай аналоги типа ULN2004, перепаивай их и будет тебе счастье.
Блок реле и предохранителей снимать не надо! ETACS "отстёгивается" от него. Защёлка одна, впереди (или сзади), с противоположной стороны петля (как на пластиковых ящичках). Самое сложное - отстегнуть 2 разъёма слева на блоке ETACS.
TD62004AFG именно они, лучше их брать они до -40С.
Есть аналоги типа ULN2004 до -20С по температуре, по функционалу тоже самое но качество сильно плавает. Стоит ставить, если оригинала не достать.
Выходит что либо аналоги нашей микрухи не совсем совпадают по параметрам с оригиналом.
Либо качество аналога полное гуано. Т.К. первый аналог не работал вообче, второй тоже, третий частично восстановил функции но омыватель фар все равно не работал, и только после установки оригинальной микры все встало на свои места.
Так что у кого проблема с ЕТАКСом в этой микре, покопайтесь в инете, найдите оригинальную микру (цена 1,5 $) плюс доставка в течении двух недель. По любому если заказывать на ИБЕЕ или из Эмиратов, то быстрее не будет, но дешевле - однозначно!!!
Микрухи стоят копейки и к любому кто ремонтирует электронику, делов там на 10 мин.












[Рама]

parent nodes: FAQ_L200_new

Рама

контрольные точки










[Рулевое]

parent nodes: FAQ_L200_new

Рулевое

устранение стука рулевой колонки
рулевая рейка











[рулевая рейка]

parent nodes: Рулевое

рулевая рейка


ремкоплект рулевой рейки
регулировка рулевой рейки










[регулировка рулевой рейки]

parent nodes: рулевая рейка

регулировка рулевой рейки

Необходим шестигранник на 27 мм.
Типа такого:
rel://files/_XOH6VZ2O9N3E9EJEEO6C.jpg











[ремкоплект рулевой рейки]

parent nodes: рулевая рейка

ремкоплект рулевой рейки

Номер ремкомплекта по Exist 4410A187 для авто 2007 г/в
На схеме комплект 46525
rel://files/_7RVPPLDY7E16BWUJDEM3.jpg











[Салон]

parent nodes: FAQ_L200_new

Салон


Воздушный фильтр салона
кондиционер гонит тепло в пробке
заднее стекло
проставки под сиденье
Барометр
Кнопка прогрева салона
Спальное место
обивка потолка (демонтаж)
лобовое стекло неоригинал
ручка на стойку
подлокотник для водителя
пружинные защелки крышки клаксона










[Барометр]

parent nodes: бортовой компьютер RV-meter | Салон

Барометр

Для того чтобы перевести значение давления из гектопаскалей (hPa, гПа) в привычные мм. рт. ст., необходимо значение в hPa умножить на 0,75










[заднее стекло]

parent nodes: Салон

заднее стекло

перепрограммирование заднего стекла салона










[Кнопка прогрева салона]

parent nodes: Салон

Кнопка прогрева салона

Активации по кнопки HEAT. У авто с 2010 года кнопки нет (все автоматически).
Условия, при которых включается реле нагревателя №2
температура охлаждающей жидкости ниже 75 градусов Цельсия
Реле нагревателя №1 включено 45 секунд или больше
Включатель обогрева (ускоренного прогрева) в положении "включено" или скорость автомобиля более 20 км/час
Напряжение аккумулятора как минимум 12 секунд не ниже 12.9 Вольт

Один из них, нижний, включается действительно, нажатием этой кнопки и его включение сопровождается увеличением оборотов двигателя. А второй, верхний, включается переводом ручки шкалы температуры в крайнее правое положение (выше +27 град.). И выключается при любом другом положении ручки регулировки температуры, независимо от положения кнопки HEAT.
Для АКПП работает только на N или P.













[лобовое стекло неоригинал]

parent nodes: Салон

лобовое стекло неоригинал

Хорошо зарекомендовало себя лобовое (ветровое) стекло производителя Pilkington. Оно значительно крепче штатного.











[обивка потолка (демонтаж)]

parent nodes: Салон

обивка потолка (демонтаж)

недавно снимал, прикручивал релинги на крышу,
если полностью снимать:
открутить солнцезащитные козырьки - по три самореза
отвинтить передний фонарь освещения салона - три самореза, отключить разъем,
отвинтить задний фонарь освещения салона - два самореза, разъема нет,
достать плоской отверткой две заглушки над головой водителя слева,
открутить три ручки над дверями: пер.пасажирской и задними, по два болта,
снять две клипсы над задним окном,
снять боковые пластиковые стойки по бокам лобовика, на двух клипсах, после под ними снять еще вверху две беленькие клипсы, они тоже держат потолок,
отстегнуть верх боковых и задних пластиковых стоек,
наклонить вниз зеркало заднего вида,
потянуть потолок вперед и все он в салоне,
далее снимаем одно переднее сиденье, лучше пассажирское, там нет руля, водительское откидываем полностью назад и вынимаем потолок через заднюю правую дверь. ВСЕ!!!

Устанавливаем в обратном порядке, только замучило потом потолок и пластиковые боковые и задние стойки, да и передние вправлять в резинки дверей.











[подлокотник для водителя]

parent nodes: Салон

подлокотник для водителя

Производитель: Wood Company
Выдвижной.
http://www.dopnik.ru/product_983.html

rel://files/_2V9MY4JMY8IU5DP8RXFN.jpg










[ручка на стойку]

parent nodes: Салон

ручка на стойку

rel://files/_ZVN9LHRZF6J8QY77PW28.jpg

Код ручки-74610-60070-B2 и две заглушки к ней 74615-60030-В2.

rel://files/_9NOH40KTFBD6I0A0P0LU.jpg












[Спальное место]

parent nodes: Салон

Спальное место

Вариант 1:
сначало двигаем вперед до упора переднее сиденье, затем опускаем спинку она ложиться на задний матрас перекрывая его на 10-15 см ,продолжаете давить на спинку и одновременно руками оттягиваете мягкую часть дивана и вдавливаете туда спинку. Удобно делать вдвоем , один держит переднее сиденье, другой вдавливает спинку. Перечитал, что написал (оттягиваем, вдавливаем, все просто!)
rel://files/_ENIHYV5NJP2JE2MX5NLN.jpg

Вариант 2:
Улучшаем откручиваем два болта крепления спинки заднего сидения, поворачиваем её на 180* и укладываем на сидушку, опускаем передние спинки в уровень с задней, вуаля. Даже если у вас под 2м роста вы вытянетесь полностью. Здоровый сон стоит нескольких затраченных минут. А ежели кого смущает уклон вперёд, ставим передние колёсики на бордюр, ну или типа того.
rel://files/_WU5JICSVC1LS5M5XTYG8.jpg
Под спинку у изголовья запихнул 2 пятилитровых бутылки с водой и подголовники
ямку на передних сиденьях забил шмотками (хотя можно было оставить как есть, там ноги лежат - не мешает) и сверху положил по самонадувающемуся коврику - получилась настоящая кровать
еще, у меня рост 192 - по длинне не хватает около 5см что бы полностью вытянутся, меня не парило, но подумал что если вынуть бардачек то с пассажирской стороны добавится еще сантиметров 20
rel://files/_PXW8TVP1DW1U5A7G6KC4.jpg










[ТО]

parent nodes: FAQ_L200_new

ТО

Информация по обслуживанию от "За рулем": http://www.zr.ru/a/249009/print/

карта ТО
ТО90
жидкости и объемы
расходники ТО










[жидкости и объемы]

parent nodes: ТО

жидкости и объемы

rel://files/_KEQQJOKRTRRY5NDJ1NYP.jpg











[карта ТО]

parent nodes: ТО

карта ТО

rel://files/_07L70MIFUN8L6E4UVL6E.jpg
rel://files/_WW4WJ98Y435B0YYQBRNC.jpg
rel://files/_EW4C9S3NXPNK7M3BCZOJ.jpg













[расходники ТО]

parent nodes: ТО

расходники ТО

Конфигуратор минимальных работ ТО с перечнем З/Ч (и кодами!) есть тут: http://www.pajero-remont.ru/to/ - цены не дилера! (отзывов по сервису у нас нет - стоит проверять инфу...)

Машинам свойственно модернизироваться. Перед заказами з/ч стоит перепроверять коды...











[ТО90]

parent nodes: ТО

ТО90

ТО90 (пример для модели Интенс МКПП (Супер Селект) 2007 г/в)

Ремень ГРМ Mitsubishi 1145A019 шт 1
Ролик натяжителя ремня ГРМ Mitsubishi MN176844 шт 2
Ролик натяжителя Mitsubishi 1145A020 шт 1 вместо этой позиции можно взять ролик MN176844 , а кронштейн перекрутить со старого
Ролик натяжителя ремня балансировочного вала Mitsubishi MD050125 шт 1 (при заказе MD050125, в коробке может лежать ролик JPU58-010A-1 фирмы NTN)
Гидронатяжитель 1145A031 шт 1 проверка автоматического натяжителя
Ремень балансировочных валов Mitsubishi MD310484 шт 1
Фильтр топливный Mitsubishi 1770A053 шт 1
Фильтр масляный Mitsubishi 1230A045 шт 1
Фильтр воздушный Mitsubishi 1500A098 шт 1
Фильтр салонный (угольный от Лансера) шт 1
Моторное масло 7,3 литра (по мануалу) шт 1
Прокладка сливной пробки картера двигателя Mitsubishi MD050317 шт 1
Прокладка сливной пробки картера КПП Mitsubishi MD000312 шт 1
Масло в коробку МКПП 3,4 литра (по мануалу) шт 1
Масло в РК 2,5 литра (по мануалу) шт 1
Масло в передний дифференциал 1,2 литра (по мануалу) шт 1
Масло в задний дифференциал 2,6 литра (по мануалу) шт 1
Тормозная жидкость DOT-4 2л шт 1 для тормозов и сцепления

Дополнительно рекомендовано:
Фильтр угольный салонный от Лансера 9 Mitsubishi MZ690361 или MR398288 от Грандиса шт 1 Воздушный фильтр салона
Болт шкива коленвала центральный 1130A007 шт 1 болт шкива коленвала
Ремень поликлиновый (привода генератора) Mitsubishi 1340A085 шт 1
Ремень поликлиновый (привода кондиционера) Mitsubishi MB958692 шт 1

При замене ГРМ удобно поменять и это:
Сальник коленвала передний Mitsubishi MD343563
Сальник вала балансировичного левый Mitsubishi MD343565
Сальник вала балансировичного правый Mitsubishi MD343566
Сальник распределительного вала Mitsubishi MD372536

Попутно стоит происпектировать:
Ролик комперессора кондиционера Mitsubishi MR958030 шт 1 ремонт ролика привода кондиционера
Ролик натяжителя (ремня генератора) Mitsubishi 1345A009 (старый номер 1345A062) шт 1 ремонт ролика ремня помпы и генератора
Водяной насос (помпу), иначе потом снова все разбирать, код с прокладками Mitsubishi 1300A045

Аналоги-заменители для ремней кондиционера и ГУР.
Gates 6PK1495 - ГУР
Gates 6466EXL - кондиционер

При заказе З/Ч стоит убедиться у продавца соответствие выбранной по коду запчасти к комплектации авто и его году выпуска!


Основные операции хорошо описаны тут:
http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=21129












[Тормоза]

parent nodes: FAQ_L200_new

Тормоза


Передние тормоза
Задние тормоза
отключение ABS
удлиненные тормозные шланги
альтернативный датчик ABS










[альтернативный датчик ABS]

parent nodes: Тормоза

альтернативный датчик ABS

Нужен датчик положения коленвала для ВАЗ (ДПКВ-2110) 2110-3847010 и разъем.
Обтачиваем:

rel://files/%2520-21%7E1.JPG

rel://files/%2520%2520%7E1.JPG

Когда "убирал" лишние миллиметры - оставил "невыбранными" 6 мм от основания, в эту "юбку" и уперся датчик, а под болт поставил 5 мм шайбу притянул, все встало как надо, зазор до зубьев ступицы - где-то около 0.8 мм.

Похоже можно установить датчик коленвала от 3110, но в этом случае дорабатывается крепление.













[Задние тормоза]

parent nodes: Тормоза

Задние тормоза

Ручной тормоз
подвод задних колодок
замена задних колодок
солдатики механизма











[замена задних колодок]

parent nodes: Задние тормоза

замена задних колодок

Все наглядно, все стандартно. Поэтому только отдельные интересные моменты, на которые обратить внимание.

Тут будет только про задние колодки. Если говорю про переднюю - то имею в виду одну из задних, которая стоит ближе к кабине, а если про заднюю - то ту, которая ближе к заднему бамперу.
Из задних колодок умерли те, что стояли впереди. Там такой механизм ручника, что эта передняя колодка первой идет в распор, когда тащишь ручник вверх. Задняя же колодка имела минимальную (меньше 1 мм) толщину фрикционной накладки - т.е. еще не умерла, но была присмерти. И так с обеих сторон. Что говорит о достаточно равномерном износе колодок и нормальной работе тормозов сзади...

Совет1.
Собственно перед тем как приступить к замене, озаботьтесь наличием помимо самих колодок еще и "солдатиками" 4шт., либо тем, из чего их можно сделать (ИМХО - гвозди подходящий материал). У меня один отсутствовал с одной стороны, и с другой стороны один готовился "уйти в самоволку" (обломались уголки и пружину уже не удерживал)...
Кто не знает, что такое "солдатик" - ориг.номер 4600A147
Или вот на рисунке 52964В:

rel://files/_H7I2K4W6D3A3JSMJ2AWK.jpg

Совет2. Нужны такие плоскогубцы, но которые не сжимают, а разжимают, когда давишь на них. С узенькими губками. Там есть пару фиксаторов-"шайб", которые такими плоскогубцами легко снять, а без них помучаться придется...

Совет3. Кто страдает проблемами с памятью - лучше воспользоваться фотиком - тогда точно поставите на место как было

Совет4. Когда надеваете барабан обратно (а в начале он надевается оч.хреново), перед надеванием поднимите всю установленную систему с колодками вверх до упора (у меня при этом колодки выходили из пазиков цилиндра где-то наполовину упора самой колодки в этот пазик)

Про механизм ручника. В общем в книжках у нас написано, что он саморегулируемый. Но регулировка все равно есть и ручная.
Как работает в автомате:
Тянете ручник, и жмете медаль тормоза - можно покачать. Можно наоборот ужать тормоз, и подрыгать ручник вверх/вниз несколько раз - колодки разведуться сами как нужно, а механизм за счет пружины должен сам раскрутиться до дех пор, пока не выберет слабину.
Если механизм закис и сам не работает - ручник у вас не держит никак - то рядом с креплением цилиндра есть смотровое окошко - закрыто резинкой-заглушкой (надо очистить от грязи и увидете). Работать только из ямы (с подъемника) - иначе оч. сложно чего то там увидеть в это окошко. Короче там колесико с зубчиками. Крутиться только в одну сторону (т.к. там фиксатор) - на раскручивание (резьба обратная) - т.е. на распорку колодок вверху. В общем задираете ручник и крутите это колесико отверткой - одновременно проверяете, как само колесо блочится...

В качестве ремарки - смотровых окошек с каждой стороны по два:
- одно для регулировки ручника - около цилиндра;
- второе для проверки износа колодок - посередине передней колодки (ближе к кабине) - если смотреть на колесо сбоку авто - то окошко находится на 9 часах (ну если представить на колесе циферблат часов аналоговых ) только с внутренней стороны...
Это означает, что если вам предлагают снять барабан для проверки состояния колодок - смело посылаем! Передняя колодка изнашивается чуть-чуть быстрее задней - ее можно и так посмотреть, не снимая колеса, в окошко.

деталь 5230 - ось со звездочкой используется для подведения колодок к барабану, то есть, при регулировке ручника, в салон лезть не нужно. Вращая ось, подводим колодки к барабану до момента, когда его можно провернуть с небольшим усилием.
При снятии барабана иногда возникают сложности - даже изношенные колодки не дают стянуть барабан (зазор автоматически выбирается). Опять поможет эта хитрая ось 5230, нужны 2 отвертки - одной цепляем стопор, который мешает крутиться звездочке, отводим его, а второй крутим звездочку - операция, конечно гинекологическая (все производится через небольшое овальное окошечко), но вполне осуществимая.
Сама резьба 5230..подходит от Тойоты Прадо











[подвод задних колодок]

parent nodes: Задние тормоза

подвод задних колодок

храповик по мере износа колодок сам подводиться должен. Для этого он там и стоит. А окошко сзади для того, чтобы после замены колодок их побыстрее развести (и без тормозов на этом колесе какое-то время не ездить).
Можно развести нажав педаль тормоза и туда-сюда поработав ручником. Реально ручник подтягивается.

ага также, подтверждаю. на 120тыс.км менял задние колодки - ничего не разводил - просто надавил на тормоз и ручником туда-сюда много раз и на всякий пожарный ручник вверх и педаль тормоза понажимал... ручник нормально заработал сразу...










[Ручной тормоз]

parent nodes: Задние тормоза

Ручной тормоз

подтяжка ручника











[подтяжка ручника]

parent nodes: Ручной тормоз

подтяжка ручника

Осуществляется в 2-х местах:
1. При отпущенном ручнике просовываем руку между резинками пыльниками над рычагом ручного тормоза и аккуратно выдавливаем вверх заглушку на которой стоит кнопка открывания заднего стекла и доп. прикуриватель -салонная розетка. Внутри штырь с резьбой и гайкой на нем и контрящей пластиной пружинного типа. берём торцевой ключ-трубочку толи на 8 толи 10 и затягиваем гайку. Для авто с 2010 года выдернуть подстаканники в тоннеле пола.

rel://files/_BWNLP3GL8FVPM9ZOOXEE.jpg

2. подводом задних колодок










[солдатики механизма]

parent nodes: Задние тормоза

солдатики механизма

солдатики подходят от автомобиля ОКА

Кто не знает, что такое "солдатик" - ориг.номер 4600A147
Или вот на рисунке 52964В:

rel://files/_H7I2K4W6D3A3JSMJ2AWK.jpg











[отключение ABS]

parent nodes: Тормоза

отключение ABS

На основной плюсовой клемме сбоку находится 4 предохранителя, второй слева на 50А и есть предохранитель ABS (у меня был провод синего цвета). Я просто открутил и снял клемму нужен ключик на 10. Опять же что бы при откручивании не коротнуть надо снять минусовые клеммы с обоих аккумов.












[Передние тормоза]

parent nodes: Тормоза

Передние тормоза


Замена пыльника на цилиндре
замена передних колодок










[замена передних колодок]

parent nodes: Передние тормоза

замена передних колодок

Особенности:
При снятии обратите внимание, одна колодка будет отличаться. На ней есть металлическая пластина. На это место поставьте такую же новую колодку с пластиной. (внутренняя колодка левого переднего колеса).
Удобней всё же один болт открутить, вынуть одну колодку тормозную, затем вставить балонник и отжать поршень, затем колодку на место и давить между колодкой и тормозным диском, чтоб на все 100% застраховаться от порчи пыльника. Это я к тому, что под рукой, так как монтажку не вожу - её просто нет.

Кстати про пыльник поршня.
Его чаще всего рвут при установке суппорта на место. При утапливании до конца, пыльник надувается и его рвут противоскрипные пластины. Поэтому надо после утапливания поршня поддеть пыльник и выпустить воздух.















[Замена пыльника на цилиндре]

parent nodes: Передние тормоза

Замена пыльника на цилиндре

MR527979 - Сальников комплект поршня суппорта
без разбора манжету не заменить, она немного поджимается в проточке поршеньком. А смазки одна для направляющих суппорта. другая поршенек помазать.

1 Промыл водой и очистил от грязи весь суппорт (а то потом будут проблемы)
2 Выдавил цилиндр из суппорта (аккуратно нажимать на тормоза несколько качков и сразу зажать гибкий шланг чтобы тормозуха не ушла)
3 Проверил внутреннюю монжету. (Если слабая поменять она есть в ремкомплекте.)
4 Ставим пыльник мажем все маслом из ремкомплекта и аккуратно запихиваем цилиндр в суппорт.
5 Все обратно монтируем и прокачиваем тормоза.
Время работы 1.5 часа не спеша.

... ну и собираем. Красная прилагающаяся смазка для внутренних деталей: поршня, его уплотнения (на последнем снимке хорошо видно), а также и для самого пыльника. Оранжевая же - для пыльников осей суппорта.











[удлиненные тормозные шланги]

parent nodes: Тормоза

удлиненные тормозные шланги

Подходят от Мерса. Подошли номер 853321 - тормозные от Мерзавца (Мерседес S-Class (W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) [M 119.971] 286 л.с. Бензин, год выпуска 1991 — 1998, передний мост), у них один конец с наружной резьбой, другой - с внутренней, общая длина 540мм. Родные шланги удалить не получится, но они с новыми стыкуются норм. Провисает все это хозяйство очень готично, поэтому пришлось все прихватить хомутом.
Немецкая девочка с тайским мальчиком стыкуется без особых проблем - если ты про штуцера. Так же, как и немецкий мальчик с тайской девочкой без изысков - ключ на 10 для родного штуцера, ключ на 14 и на 17 для немецкого. Резьба М10 Х 1 - все подходит. Конуса не мерил, но после установки прокачка показала, что утечки нет. Там на месте фиксаторы штуцеров стоят - упругие пластины в виде буквы П, их придется убрать, они на Мерсовский штуцер не налазят, но штуцера в штатных креплениях на мосту держатся и так зашибись.











[Трансмиссия]

parent nodes: FAQ_L200_new

Трансмиссия

карданная передача
подключение переднего моста
ШРУС
задний мост
Сцепление
АКПП
типы трансмиссии
ремонт рычага управления раздаткой
сапуны
защита трансмиссии










[АКПП]

parent nodes: Трансмиссия

АКПП

пятиступенчатая АКПП
поворачиваем ручку АКПП
селектор АКПП ремонт










[пятиступенчатая АКПП]

parent nodes: АКПП

пятиступенчатая АКПП

после прогрева АКПП при соответствующих условиях после 4й включается "lock up". По ощущениям как 5-я. и работа идет без ГТ, механическое зацепление.











[задний мост]

parent nodes: Трансмиссия

задний мост


датчик блокировки дифа заднего моста
уровень масла










[датчик блокировки дифа заднего моста]

parent nodes: задний мост

датчик блокировки дифа заднего моста

Однажды имел честь поговорить с грамотным электриком у ОД, так вот он мне сказал что его установить можно только при снятом дифференциале... что-то там упирается и грибок датчика не встает на место...










[уровень масла]

parent nodes: задний мост

уровень масла

В заднем мосту проверять надо когда машина стоит на колесах. уровень масла допускается на 8 мм ниже среза контрольного отверстия.

rel://files/fd1795895dda%5B1%5D.jpg











[карданная передача]

parent nodes: Трансмиссия

карданная передача


точки шприцевания










[точки шприцевания]

parent nodes: карданная передача

точки шприцевания

процесс шприцовки

На СС 2 крестовины MR377128 и 1 крестовина MR196838 (на раздатку)

rel://files/_KIU4D23G4XUHP1V667RI.jpg

На (Изи-селект) ИС 3 крестовины MR377128 и 2 крестовины MR 196838 (на раздатку)

rel://files/_ASI6XU8OWR5SL72Y0E9H.jpg

Изи-селект с 06.2009 4 крестовины.

rel://files/1_1_%7E1.JPG












[процесс шприцовки]

parent nodes: точки шприцевания

процесс шприцовки

На Super Selecte три точки шприцевания..Две крестовины на заднем кардане и одна на переднем. Смазка водостойкая класса NLGI2, и все причуды. Естественно сам шприц с классическим наконечником... передний только не очень удобно шприцевать. .
Две крестовины для заднего кардана (одна - выход из раздатки, одна - вход в редуктор моста) и одна - переднего (вход в редуктор).
Каким все таки шприцом пользоваться, а то говорят, что на переднем кардане крестовина маленькая и обычная насадка туда не влезает?
У обычной насадки подтачивается напильником по месту одна сторона. И все подлезет.
про изю
я когда мучился и пытался прошприцевать одну из масленок на переднем кардане ничего не получилось, выдернул кардан из раздатки и все сделал, но только из раздатки полилось масло
2 на переднем, 3 на заднем карданах
Для эльки нью (суперселект). Кто в курсе - потом подправьте применительно к изиселекту.
Первое - покупаешь "рычажно-плунжерный шприц для смазки", например как внизу страницы http://www.voltra.ru/default.asp?catalogID=904, к нему желательно если не будет в комплекте - гибкий шланг и узкую насадку. На ссылке первая и третья позиция - это толстые насадки. До передней крестовины ими будет не добраться - или обтачивать, или искать узкую. Шприц лучше взять прямо под тубу, чтобы не мучиться и ложкой смазку из тубы в шприц не запихивать.
Второе - покупаешь смазку. Я и некоторые товарищи на форуме используют такую -Mobilgrease XHP 222. Пока недовольных не было, но это дело хозяйское. Можешь взять аналог.
Третье - заправляешь шприц. Если он под тубу - снимаешь с нее крышки с 2 сторон, запихиваешь в шприц. Если нет - снимаешь одну крышку, ложкой, линейкой или еще чем перемещаешь смазку в шприц до максимально возможного заполнения.
Четвертое - загоняешь авто на яму, подъемник, эстакаду. Лучше на заднем приводе. Берешь шприц, находишь задний кардан - это такая толстая труба, которая соединяет задний мост с коробкой. В местах соединения с коробкой и мостом находятся подвижные соединения - крестовины, похожие на фото из 681 поста http://pickupclub.ru/forum/showthrea...=11048&page=69
. Если внимательно их изучить, то можно найти пресс-масленку - такой маленький шпынек, который находится на центральной части крестовины между "ушей" и торчит от центра наружу. На этот шпынек необходимо с усилием одеть носик шприца чтобы он зафиксировался на нем. После чего начинаем качать рукоятку шприца. В норме из под уплотнителей крестовины должна полезть смазка. Если она полезла из под наконечника - значит он не до конца одет на масленку. Качая шприц добиваемся чтобы смазка вылезла из под всех 4 уплотнителей. После этого ветошью вытираем излишки смазки, с усилием сдергиваем наконечник шприца и переходим к следующей точке. На заднем кардане 2 крестовины - у заднего моста и у раздатки. На переднем - 1 (у раздатки). Напоминаю - на переднем кардане крестовина маленькая и обычная насадка туда не влезает!!!











[подключение переднего моста]

parent nodes: Трансмиссия

подключение переднего моста

На машинах с 2010 модельного года этот узел отсутствует!
муфта подключения привода
клапана подключения ПП

rel://files/_93FZ07V34PBJ2CWHFMYM.jpg










[сапуны]

parent nodes: Трансмиссия

сапуны

Передний мост выведен под капот.
Сапун заднего моста выведен в поперечную балку рамы, там просто нужно его снять и провести новую трубку.
Сапун раздатки выведен в коробку.
Общий сапун коробки и раздатки стоит в верхней части коробки.
Сапун коробки связан короткой трубкой с сапуном раздатки. Эту трубку можно не трогать. Есть еще один сапун (вроде на коробке), который закрыт колпачком диаметром около 1 см и высотой под 2 см. Вот этот колпачок нужно снимать и выводить шланг с этого сапуна. Можно вывести из салона (непросто, правда).
Сапун бака стоит в под задним левым подкрылком, а в верхней части арки торчит штуцер. Удобно в кунг вывести, если собак там не возишь.
Еще есть трубка управляющего насоса блокировки заднего моста (у кого стоит блокировка), она выведен изготовителем в ту же трубу меж рамой. Стоит позаботиться и о ней. Блокировка, кстати, не вакуумная, а пневматическая.











[Сцепление]

parent nodes: Трансмиссия

Сцепление

Вместе со сцеплением (MBK 2113 Exedy Сцепление, комплект) по рекомендации сервисменов (не ОД) заменил (MN 128731Mitsubishi Сальник заднего коленвала) и (MH 040024 Подшипник направляющий). Чего и Вам рекомендую. Замена этих частей рекомендовалась, как технологически оправданная, т.к. срок службы их взаимосвязан, а работа не из самых дешевых. Сцепление оч.хор. мягкое и приятное (белое и пушистое).
Итого - расходники в Экзисте - 12100р, работа ок 9500р. (2012 год)

Проверка сцепления
Регулировка педали сцепления
Усиленное
шумит выжимной подшипник
смазка привода сцепления










[Проверка сцепления]

parent nodes: Сцепление

Проверка сцепления

Таксёрский способ проверки сцепления - встаёте на ровный асфальт, включаете высшую передачу и медленно отпускаете сцепление. На газ не давить вообще !!!!!! Если всё ок - авто заглохнет. Если диску хана - авто на месте, мотор работает...











[Регулировка педали сцепления]

parent nodes: Сцепление

Регулировка педали сцепления

rel://files/_VJ8L2RA9TBONUOSTSNUV.jpg










[Усиленное]

parent nodes: Сцепление

Усиленное

диск 2301A021, подшипник MN171419, корзина MN171120
диск надо ставить 2301А084,он усиленный и нет тарахтения на холостых при ненажатой педали!











[типы трансмиссии]

parent nodes: Трансмиссия

типы трансмиссии

Easy Select
Super Select

В тансмиссии есть пониженная передача, когда дифференциал в раздатке (у Super Select) заблокирован, а крутящий момент подается на колеса через демультипликатор. И в Easy Select, и в Super Select эти режимы для водителя выглядят идентично - положение рычага РК 4L.
При выключении полного привода в L200 автоматически размыкается муфта, соединяющая полуоси с дифференциалом, поэтому в "недоприводном" режиме передний дифференциал (между колесами) не задействован - и машина едет как, не побоюсь этого сравнения, обычный ВАЗ (это справедливо и для Easy, и для Super Select). Но тем не менее, он присутствует и задействуется, как только вы двигаете рукоятку РК в режим 4Н.
В L200 Triton, продающейся в России через официалов, как опция, установлена принудительная блокировка заднего моста, включаемая кнопкой. В топовой версии ставят M-ASTC (выпускалась до 2010 года). M-ASTC позволяют эмулировать принудительную блокировку за счет того, что электроника подтормаживает слишком быстро вращающееся колесо, а дифференциал перераспределяет крутящий момент.
В некоторых версиях совместно с M-ASTC установлен дифференциал повышенного трения в заднем мосту.

Естественно, от страны к стране оснащение несколько различаются, поэтому вполне вероятно, что серые дилеры могут продавать Тритона с Easy Select'ом и самоблоком вместо "принудиловки". Или вообще без блокировок.

В моделях после 2010 года механизма автоматической размыкаемой муфты, соединяющая полуоси с дифференциалом нет.













[Easy Select]

parent nodes: типы трансмиссии

Easy Select

rel://files/_FC4ZOX57D19K0G537X36.jpg

В L200 с Easy Select есть два межколесных дифференциала: впереди (между колесами) и в заднем мосту. В раздатке дифференциал отсутствует как класс. Это классический part-time полный привод. Аналогичная схема до сих пор применяется в УАЗиках. Разница лишь в том, что у УАЗа впереди мост, а в L200 моста как такового нет (но дифференциал между передними колесами есть).
Картинка с сайта autodata.ru.














[Super Select]

parent nodes: типы трансмиссии

Super Select

rel://files/_XN17ZRMK8TJ71X5Q0O3M.jpg

В трансмиссии с Super Select присутствуют три дифференциала: между передними колесами, межосевой в раздатке и между задними колесами, в мосту. Super Select реализует два вида полного привода: со свободным межосевым диференциалом (в раздатке) и с заблокированным межосевым дифференциалом (когда трансмиссия работает в полноприводном режиме, аналогичном полному приводу в Easy Select).

В трансмиссии Super Select в межосевом (в раздатке) дифференциале используется вискомуфта. Вискомуфта получила свое название от лат. viscosus – вязкий, из чего следует, что в своей работе этот узел использует свойства жидкости.
Та, что применяется в трансмиссии, состоит из следующих основных элементов: цилиндрического корпуса, внутри которого на шлицах сидят диски, и вала, на котором также на шлицах посажена вторая половина пакета дисков. Диски имеют каналы и отверстия, увеличивающие вязкостное трение жидкости. Для работы этого пакета дисков корпус на 80–90% заполнен силиконовой (кремнийорганической) жидкостью, которая обладает высокой вязкостью.
Перед вискомуфтой поставлена задача передавать подводимый к ней крутящий момент за счет внутреннего трения в жидкости, находящейся между дисками. Когда их скорости одинаковы, муфта передает небольшую часть усилия (5–7%). При отставании ведомых дисков от ведущих жидкость перемешивается, ее температура растет, она расширяется и сжимает воздух. Когда он почти полностью сжат, давление в муфте резко возрастает, что вызывает осевое перемещение дисков по шлицам до их механического контакта. В результате вращение передается за счет механического трения, температура и, соответственно, давление жидкости при этом постепенно снижаются, диски выходят из механического контакта. Передаваемый момент зависит от характеристик муфты и от разности скоростей вращения ее валов.

Вискомуфта не перераспределяет момент, она может только частично блокировать диф. В L-200 Super Select стоит система супер-селект'а первого поколения, дифференциал симметричный, распределение момента между осями при "свободном" дифе 50х50.

А нафига нужен этот межосевой дифференциал (чуть язык не прокусил)?
На серьезных (правильных) внедорожниках крутящий момент от КПП к ведущим мостам передается с помощью раздаточной коробки (раздатки). Она монтируется к КПП или отдельно (на Ниве). В раздатке имеется несколько валов: ведущий, который присоединен к КПП и ведомые, которые присоединены к заднему и переднему кардану. В режиме заднего привода «2-Н» шестерня ведущего вала находится в зацеплении с шестерней ведомого вала, соединенного с задним карданом. Кардан вращает задние колеса, машина едет на заднем приводе.
Переводим рычаг в положение «4-Н». Теперь к валам подключился вал, приводящий в движение передний кардан и начали вращаться передние колеса. Автомобиль стал полноприводным. Валы, соединенные с передним и задним карданами жестко соединены между собой и всегда вращаются с одинаковой скоростью. Таким образом передние и задние колеса также вращаются с одинаковой скоростью, что не очень хорошо при повороте машины на дороге с твердым покрытием, поскольку во время поворота передние колеса проходят более длинный путь, чем задние. Для того, чтобы уровнять скорость вращения, задним колесам приходится пробуксовывать, что приводит к ненужному износу резины и дополнительным нагрузкам трансмиссии. Так осуществляется полный привод раздатками без дифференциала. Данный тип привода имеет название «парт-тайм» - на короткое время. Он используется в недорогих моделях L-200 нью, имеющий тип привода «изи-селект», а также в L-200 олд.
В раздаточной коробке L-200 нью с системой «супер-селект» установлен симметричный межосевой диф. Дифференциалом называется механизм трансмиссии, распределяющий крутящий момент двигателя между ведущими колесами («межколесный») и ведущими мостами («межосевой»). Теперь при включении переднего привода валы, вращающие передний и задний карданы не связаны жестко между собой и имеют возможность вращаться с разной скоростью. Таким образом передние и задние колеса при включенном полном приводе могут в крутых поворотах-разворотах вращаться с разной скоростью, не нагружая трансмиссию.

А нафига там эта вискомуфта? Че она дает?
Симметричный диф всегда стремится поровну распределить крутящий момент между осями. Иногда машина попадает в такое положение, что под колесами одной оси твердое покрытие, а под колесами другой – слабый грунт. Колеса на слабом грунте начинают вращаться с большей скоростью, чем на твердом, говоря по простому – буксуют. В результате этого крутящий момент на пробуксовывающей оси уменьшается. Диф стремится выровнять крутящий момент, уменьшив его на оси, колеса которой вращаются с меньшей скоростью, т.е. стоящих на твердом грунте. В результате этого может наступить момент, когда машина встанет по причине недостаточной суммарной величины крутящего момента, необходимой для ее поступательного движения. Вискомуфта как раз нейтрализует это «вредное» свойство дифа делить момент пополам. Она создаст условия, при которых к оси (колесам), находящейся на твердом покрытии, будет подан больший крутящий момент, чем к оси, находящейся на слабом грунте (буксующей). В результате величина суммарного крутящего момента колес осей увеличивается и машина продолжает двигаться.

А нафига тода нужна принудительная блокировка межосевого дифа, вискомуфты че, мало?
Да, мало. Дело в том, что вискомуфта не может долго блокировать диф, она не соединяет «жестко» валы раздатки. Если ты в положении «4-Н» долго копаешь колесами, вискомуфта может перегрееться и выйти из строя. Ее главная цель – помочь драйверу, который прохлопал ушами и перед прохождением засадного места предварительно не заблокировал диф. Муфта даст ему шанс проскочить это место. Но если засадное место здорово растянулось по длине, надо заранее заблокировать диф. При его блокировке валы в раздатке будут жестко связаны между собой аналогично системе «парт-тайм» или «изи-селект».

Ух ты! То есть если я сжег вискомуфту, то машина станет моноприводной?
Нет, не станет. В положении «4-Н» и умершей вискомуфте шестерни то у дифа и валов раздатки остались, машина останется полноприводной и будет вести себя аналогично внедорожнику с незаблокированным межосевым дифом и системой «фул-тайм» (Нива, ТЛК-100).

Ага, понял, то есть в режиме «4-Н» я могу бесконечно долго нарезать круги по асфальту и в трансмиссии ничего не сломается?
Да, можешь, но лучше предварительно посади в машину пару блондинок, с ними тебе будет веселее бесконечно долго нарезать круги.

Картинка с сайта autodata.ru.


вискомуфта










[вискомуфта]

parent nodes: Super Select

вискомуфта

Устройство вискумуфты: http://auto.howstuffworks.com/differential5.htm
(нажать снизу слева кнопку на картинке - она разбереться в два этапа).

Схема РК СС-I, справа от диф-ла находится вмскомуфта, соединение вал-корпус
А это ВМ в разобранном виде
rel://files/_UO7SERPT9K5YWCOQ33IG.jpg










[ШРУС]

parent nodes: Трансмиссия

ШРУС

Замена пыльников
снятие ШРУСа
Усиленный ШРУС












[Замена пыльников]

parent nodes: ШРУС

Замена пыльников

Подходят от Нивы, либо Фольксваген-Ауди, называются HK-2013, пластиковые пыльники Хайтел, в Nivashop, Хендэ соната.

Ну вобщем поменял я сегодня внутренние пыльники на обоих сторонах
все довольно просто, правая торона:
1. отворачиваем колесо
2. просим любого мимо проходящего нажать на тормоз и отворачиваем гайку ступицы
3. отворачиваем верхнюю шаровую(три болтика)
4 Отворачиваем рулевую тягу, осаживаем молотком палец рулевой и снимаем его
5. отворачиваем 4 болта крепления шруса к переднему мосту
6. самим же шрусом выпресовываем внутреннюю заглушку внутренного шруса.
7. снимаем стопорное кольцо разбираем моем и собираем шрус.

собираем в обратной последовательности, момент затяжки гайки ступицы -210 Нм, в мануале написано обратить внимание на то как установлена шайба этой гайки, поставить так как стояла.

Левая сторона: все тоже самое только одна разница шрус внутренний вставляется в мост и штоб его вытащить надо дернуть чтоб стопорное кольцо зашло в канавку и шрус вышел, затем снимаем стопорное кольцо с наружней части шруса вынимаем моем собираем шрус в обратной последовательности.

Стоит воздержаться от вращения руля со снятой шаровой: можно испортить тормозной шланг, провод АБС, и испортить шлейф (пружинку) в рулевом колесе. Т.к. появляется возможность крутануть баранку "за ограничитель". Это касается вообще всех работ с передней подвеской!
А чтобы вынуть ШРУС необходимо вывернуть поворотный кулак на максимум (для этого необходимо отсоединить рулевую тягу) и опустить нижний рычаг до упора вниз.

Теперь о пылниках: на оригиналах написан размер 28*95, т.е это диаметры отверстий под вал и под шрус.
Нивовские размеры иные, маленькое отверстие заметно меньше, садиться на вал очень плотно, еще лучше оригинала, наружняя часть видимо немного больше оригинала и садиться свободнее, но при подтяжке хомутом все встает на свои места. мне хомуты достались какие то корявые один маденький так и не смог одеть, короткий оказался вместо него поставил пластиковый хомутик, по приезду на землю заменю на нормальный. Пыльники простые черные нивовские внутренние, самые обычные.

Из расходов: наверное рублей триста на пыльники против 10 тр от ОД, так что математика простая получается.

Завтра проеду прокачусь по не самой хорошей дороге и посмотрю как и что будет.










[снятие ШРУСа]

parent nodes: ШРУС

снятие ШРУС'а

снимаешь шрус в сборе (обе гранаты):
открутить ступичную гайку, открутить верхнюю шаровую (не забудь перед этим поставить на подставку нижний рычаг, и опустить машину - чтоб стойка вся была под нагрузкой), открутить внутреннюю гранату. Окончательно расхерачиваешь остатки внешней гранаты и саму эту гранату (без вала, без внутренней гранаты, без ее внутренностей (сепаратора и шариков) вставляешь обратно в ступицу, закручиваешь ступичную гайку...
Далее берешь вал и считаешь количество шлицев в соединении с внешней гранатой, дополнительно можно вымерять его диаметр в районе шлицев...

Стоит воздержаться от вращения руля со снятой шаровой: можно испортить тормозной шланг, провод АБС, и испортить шлейф (пружинку) в рулевом колесе. Т.к. появляется возможность крутануть баранку "за ограничитель". Это касается вообще всех работ с передней подвеской!
А чтобы вынуть ШРУС необходимо вывернуть поворотный кулак на максимум (для этого необходимо отсоединить рулевую тягу) и опустить нижний рычаг до упора вниз.

Внешняя граната с вала снимается специфически: там стопорное кольцо на валу внутри и при точном ударе оно заходит в канавку и все разбирается. Бить надо аккуратно, но сильно.

Если не получается, то когда меняете пыльник - снимайте сначала внутреннюю гранату и её пыльник.











[Усиленный ШРУС]

parent nodes: ШРУС

Усиленный ШРУС

Разносортица ШРУС'ов:
Судя по митсовской проге, с февраля 2009 по июль 2009 г.в. шли другие шрусы, а потом опять поменяли на старые, с чем это связано - не понятно.

1 вариант - вал 33 зуба d=27 (ШРУС 6 шариков) - основной, граната 30 шлицев - для этого есть усиленные!
2 вариант - вал 35 зубьев d=28.5 (ШРУС 8 шариков) - с февраля 2009 по июль 2009 г.в., читаем ниже!

Понять какой у вас вал можно только после снятия внешней гранаты и попытки вставить вал всеми сторонами во внутреннюю гранату. Если вставляется с обеих сторон - у вас Вал №1, если только с одной - у вас Вал №2.

Если ваша авто выпуска с февраля 2009 по июль 2009, то для установки усиленного ШРУСА надо менять вал.

NKN AB7243-2H. Правда продавцы говорят, что для L200 New у них нет. По моему опыту подходит наружный ШРУС от Pajero кузов V63W, сравнил количество шлицов и решил заказать. На днях пришел. С виду действительно похож на усиленный, корпус намного толще родного, металл тоже более твердый. Вчера поставил. Подошел. Но пришлось снять со старого ШРУС'а кольцо под АБС и запрессовать его на новый, предварительно проточив под него корпус нового ШРУСА. Конструкция и расположение этих колец разное и я побоялся, что датчик на будет срабатывать. Хочется надеяться, что этот ШРУС проходит дольше
Ломается левый.
протачивать на 4-5 мм.
я точил на 4, но думаю лучше 4,5 мм=)
rel://files/_J8UUW212E9ZQ4PDVTNIA.jpg

Корпус NKN полностью выполнен из очень твердого металла, напильником не царапается. Кроме того, этот ШРУС, как и HDK имеет другую конструкцию кольца ABS. Кольцо родного ШРУС'а объемное, а дубликата - штампованное и больше в диаметре. Посадочный диаметр у них одинаковый. На фото 5 родной шарнир. Кольцо с него надо аккуратно сбить. Новый ШРУС надо проточить на несколько миллиметров и аккуратненько напрессовать на него кольцо со старого.

Вот что еще выпускает NKN (но отзывов по установке нет!):
шрус N7285-2H. Его не надо протачивать,- полностью похож на родной шрус варианта 2, т.е. кольцо АБС должно сесть без проблем...
аналог 3815A309 или MN 110547 Вал приводной передний левый (в сборе или нет не написано) скорее всего в сборе
N-7286 аналог 3815A310 или MN 110546 Вал приводной в сборе правый
N-7286-2H (третий вид шруса) 35 шлицев - под вал №2
















[Электрика]

parent nodes: FAQ_L200_new
вентилятор печки

Электрика


вентилятор радиатора кондиционера
Аккумулятор
магнитола
Освещение
Водительская подушка безопасности
Стеклоподъемники дверей
Управляющие мозги
Дворники с подогревом
проводка к прицепу
кнопки подогрева сидений
Свечи накаливания
бортовой компьютер RV-meter
ввод провода в салон
центральный замок
ETACS-ECU ремонт
предохранители на плюсовой схеме
омыватель фар
точки массы










[Аккумулятор]

parent nodes: Электрика

Аккумулятор


Маркировка аккумуляторов (японская)
проверка плотности электролита
подзарядка батареи
проверка напряжения АКБ
устранение сульфации пластин
замена электролита
размер посадочного места










[замена электролита]

parent nodes: Аккумулятор

замена электролита

Причиной разряда батареи между поездками может оказаться загрязнение электролита. Любые примеси в электролите образуют на пластинах местные гальванические пары, которые постепенно разряжают батарею. Определить эту неисправность очень трудно, а браться за ее устранение нужно тогда, когда есть уверенность в отсутствии других причин повышенного разряда. Для этого разрядите батарею током 6,0 А до 7 В и вылейте электролит. Затем промойте батарею несколько раз дистиллированной водой, меняя ее через каждые три часа. И, наконец, залейте свежий электролит и вновь зарядите батарею.











[Маркировка аккумуляторов (японская)]

parent nodes: Аккумулятор

Маркировка аккумуляторов (японская)

http://www.battery-industry.ru/?p=3115











[подзарядка батареи]

parent nodes: Аккумулятор

подзарядка батареи

Батарею можно подзарядить от любого источника постоянного тока с напряжением большим, чем напряжение батареи. Существует два основных способа заряда: при постоянстве тока и при постоянстве напряжения. С точки зрения глубины и полноты заряда первый способ лучше, ко требует большего времени и постоянного контроля процесса заряда. Способ заряда при постоянстве напряжения, хотя и не обеспечивает полного заряда батареи, но позволяет поддерживать ее в рабочем состоянии. Этим способом батарея заряжается и на автомобиле.
Большинство зарядных устройств, выпускаемых промышленностью, обеспечивают заряд батареи методом постоянства тока .Заряжая батарею при постоянстве тока, соедините ее выводы с соответствующими клеммами зарядного устройства и установите величину зарядного тока, численно равную десятой части емкости батареи, т.е. 6,0 А для батареи 6СТ-60ЭМ. Не забудьте систематически контролировать и при необходимости регулировать эту величину тока. Кроме того, периодически проверяйте плотность и температуру электролита, а также напряжение батареи, чтобы вовремя определить конец заряда. Если в течение двух часов плотность электролита и напряжение батареи будут постоянными, а при заряде будет заметно бурное газовыделение — батарея полностью заряжена.
Новая и приведенная в рабочее состояние батарея заряжается от пяти до восьми часов. Чтобы не было взрыва выделяющихся в конце заряда газов, нельзя подносить к батарее открытое пламя, отключать зарядное устройство отсоединением провода от батареи под нагрузкой и не следует в это время пользоваться нагрузочной вилкой. Если температура электролита при зарядке поднимается выше +40°С, прекратите зарядку и дайте электролиту остыть до+27°С. Если в конце заряда плотность электролита окажется меньше или больше требуемой, надо отобрать резиновой грушей часть электролита и столько же долить. В первом случае — концентрированного электролита плотностью 1,40 г/смЗ, а во втором — дистиллированной воды. Затем продолжайте заряд в течение получаса и снова проверьте плотность электролита.
Существует режим быстрого заряда АБ, при котором зарядный ток устанавливается в 5 раз больше нормального. Старайтесь избегать этого режима заряда. Если периодически (один раз в четыре месяца) заряжать АБ, то надобность в ускоренном заряде АБ не возникнет.












[проверка напряжения АКБ]

parent nodes: Аккумулятор

проверка напряжения АКБ

Батарея исправна, если при измерении нагрузочной вилкой ЛЭ - 2 напряжение в каждой банке батареи не упадет ниже 1,7 В в конце пятой секунды измерения или не упадет ниже 10,2 В на всю батарею. Срок службы батареи зависит не только от ее состояния, но и от правильного использования. Старайтесь не допускать длительного разряда батареи большим током — в таких случаях пластины батареи могут быстро покоробиться, активная масса из них выпадает, и батарея выйдет из строя. Поэтому при пуске двигателя стартер включайте лишь на короткое время — 10-15 с. Если двигатель с первой попытки не запустился, сделайте перерыв на полминуты. Если двигатель не запустится после двух-трех попыток, сделайте более длительный перерыв перед новой попыткой. Этим вы дадите батарее возможность восстановить плотность электролита в порах пластин, а значит и способность отдавать больше энергии.
Зимой после длительной стоянки автомобиля батарея работает хуже из-за увеличения вязкости электролита. Поэтому в холодное время перед пуском желательно на 5 мин включить габаритные фонари, чтобы "прогреть" батарею.

Для справки U=12,70v -АКБ заряжена на 90%, U=11,80 - АКБ заряжена менее 20%.











[проверка плотности электролита]

parent nodes: Аккумулятор

проверка плотности электролита

1. По плотности электролита судят о степени заряженности батарей. Чем ниже плотность электролита, тем более батарея разряжена. Уменьшение плотности на 0,01 г/смЗ по сравнению с первоначальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6%. Информацию о плотности электролита, а значит и о степени заряженности батареи, можно получить при проверке, плотности электролита ареометром или плотномером. В последние годы автолюбители все чаще предпочитают измерять плотность не ареометром, а плотномером. Он удобнее потому, что в нем нет стеклянных деталей - корпус с трубкой и семь поплавков выполнены из пластмассы.
Если уровень электролита мал, то сначала долейте в аккумулятор дистиллированной воды и только через полтора-два часа, когда вода перемешается с электролитом, приступайте к измерению плотности.
Плотность электролита в большой степени зависит от его температуры, поэтому результаты измерений нужно всегда приводить к температуре +25°С. Если температура электролита выше +25°С, то к показаниям ареометра или плотномера добавляется поправка 0,007 г/смЗ на каждый градус. Эта же поправка вычитается из показаний ареометра, если температура электролита ниже -К25°С.
Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи зависит от климатических условий работы автомобиля. Для проверки по плотности электролита степени заряженности батареи воспользуйтесь таблицей. Батарею, разряженную летом более, чем на 50%, а зимой более, чем на 25%, нужно снять с автомобиля и зарядить.
Если плотность электролита у различных аккумуляторов батареи («банок») отличается более, чем на 0,02 г/смЗ или же слишком низкая, то подзарядите батарею током 1 +2 А в течение суток. Если и после этого напряжение батареи будет меньше 12В, то батарею нужно менять.

rel://files/_PUNC081UNCWEXLUOAWRJ.jpg

Базово измеряется при +20. Если после зарядки, то подождать весь перемешается и прогазуется.
Поправки на температуру. На каждые +/- 5 гр. +/- 0,01 к плотности.











[размер посадочного места]

parent nodes: Аккумулятор

размер посадочного места

Внешние размеры короба - 28,5Х18,5 см, в глубину до 25 см влезет.










[устранение сульфации пластин]

parent nodes: Аккумулятор

устранение сульфации пластин

Если при измерении напряжения батареи оно неустойчиво и резко падает — значит в батарее есть засульфатированные пластины. (Сульфатация — это покрытие пластин труднорастворимыми крупными кристаллами сульфата свинца). Это неприятное явление бывает из-за оголения пластин при пониженном уровне электролита в аккумуляторе, а также из-за загрязнения электролита или доливаемой воды.
Устранить можно только небольшую сульфатацию пластин. Для этого батарею нужно разрядить током 6,0 А до напряжения 10,2 В, затем из батареи нужно вылить электролит и залить новый, пониженной плотности (1,05-И,11 г/см3). Затем поставьте батарею на заряд, установив малую величину зарядного тока (до 1 А) Заряжать батарею нужно до появления признаков конца заряда до появления газовыделения и постоянства плотности электролита и напряжения в течение двух часов заряда. Затем нужно разрядить батарею током, равным 6,0 А. Разряд заканчивают, когда на зажимах одного из наихудших аккумуляторов напряжение понизится до 1,7 В (или 10,2 В на батарею). Батарея исправна, если время разряда не менее 7,5 ч при плотности электролита 1,29 г/см3; 6,5ч — при плотности 1,27 г/см3; 5,5 ч — при плотности 1,25 г/см3. После этого снова замените электролит батареи на новый плотностью 1,05-И,И г/см3 и снова зарядите батарею малым током. Повторив эту процедуру несколько раз, залейте в батарею электролит нормальной плотности, еще раз зарядите ее и проверьте напряжение. Если напряжение по-прежнему будет резко падать, то отдайте батарею в ремонт.











[бортовой компьютер RV-meter]

parent nodes: Электрика

бортовой компьютер RV-meter


Барометр
сервисный режим
уточнение пробега на остатке топлива
установка rv-meter на invite
замена лампы БК










[сервисный режим]

parent nodes: бортовой компьютер RV-meter

сервисный режим

1.Ключ зажигания в положении OFF (LOCK).
2. Нажать и держать кнопку ADJ.
3. Перевести ключ зажигания в положение ACC.
4. Через 3-4 секунды комп войдет в сервисный режим.

Если держать кнопку DISP, то комп перейдет в режим авто-диагностики соединений.















[установка rv-meter на invite]

parent nodes: бортовой компьютер RV-meter

установка rv-meter на invite

Вышеупомянутый rv-meter ставится на invite за несколько часов и причем без гемора и не надо проводку штатную всю менять и прошивку менять и вообще ничего не надо менять и все работает.
Все разъемы показаны как если смотреть на них с тыльной стороны компа, приборки или датчика темп.. Диагностический разъем (что над правой ногой водителя) показан с лицевой стороны. Датчик темп. ставить не обязательно - без него лишь прочерк будет вместо градусов. Питание в целях безопасности подключается именно к проводам от магнитолы, т.к. они идут от нужных предохранителей. Для подключения надрезал изоляцию у нужных проводов рядом с выходом из фишек, примотал туда и запаял (не делайте ничего на скрутках) провода от компа. Про штатную магнитолу к компу до кучи тоже могу нарисовать если нужно.

rel://files/_MZ1816R574DT89D6OJU3.jpg











[уточнение пробега на остатке топлива]

parent nodes: бортовой компьютер RV-meter

уточнение пробега на остатке топлива

Если хочешь знать адекватный остаток хода, остановись, заглуши двигатель, включи меню на компе кнопкой адр,
потом включи зажигание и когда загорится позиция фуел, подтверди её кнопкой и бортовик пересчитает остаток.

Можно остановиться и НЕ глушить, постоять 2 минуты и кнопка fuel становится активной, нажимаем и видим реальный остаток












[ввод провода в салон]

parent nodes: Электрика

ввод провода в салон

1. Из капота:
- снять правый аккум и под ним будет отличное отверстие с уплотнителем в салон из моторного отсека.
- из моторного отсека по левой стороне идет жгут проводов, начинается чуть ниже блока предохранителей, уходит за брызговик, через резиновое уплотнение в передней стойке заходит в салон рядом с салонным блоком предов. Чтобы подобраться надо снимать локер. Протащить можно хоть сварочный кабель. Этим путем вывел косу для кунга.
2. С рамы: Есть заглушка под водительским сиденьем.
3. Из кузова:
- через вентиляционные отверстия позади кабины (вытяжные).
- по левой (водительской) стороне под подкрылком почти на уровне пола кабины есть резиновая заглушка. Со стороны салона находим ее так - мысленно проводим линию в продолжении пластикового порога и находим заглушку.













[вентилятор печки]

parent nodes: Электрика
ремонт регулятора скорости

вентилятор печки












[Водительская подушка безопасности]

parent nodes: Электрика

Водительская подушка безопасности

шлейф рулевого колеса
пружинные защелки крышки клаксона
разборка водительской подушки SRS











[Дворники с подогревом]

parent nodes: Электрика

Дворники с подогревом

Давно раздумывал, искал и читал обсуждения других о подогреве дворников на лобовухе. Ведь намерзшая щетка не чистит и т.д. Бесит в мерзкую погоду ужасно. Статья "За рулем" старого номера толкала к идее колхозить... На одной из веток здесь наткнулся на ссылку про щетки "Burner". Решил заказать - пришли быстро ко мне в Коми в течении недели, аккурат к Н.Г. Попробовал - вещь!!! Всем рекомендую. Через 5 минут после включения работают в минусовых температурах (пока погода баловала -10 - 18) как будто новые в дождь - чисто и мягко. Запитал из комплекта в допрозетку на подлокотнике через штекер. Провел в салон через уплотнитель моторного щита с правого борта, там весь жгут из под капота идет в салон.
http://burner.ucoz.com/index/0-2











[кнопки подогрева сидений]

parent nodes: Электрика

кнопки подогрева сидений

ремонт подсветки










[магнитола]

parent nodes: Электрика

магнитола

Линейный вход звука
Антенна радио
Магнитола под 2 Din
Распайка разъема аудиопакета
Переходник MMC-ISO










[Линейный вход звука]

parent nodes: магнитола

Линейный вход звука

При нажатии и удержании кнопки CD включается режим AUX.
Для вывода линейного входа достаточно подключить три провода: ближний к краю (красный) - правый, другой (белый) левый канал.
Подходит провод от питание дисководов компов.

rel://files/_B5YJG6WOZR1OLE9HLYK5.png rel://files/_5JS96YBH8KE6I5LS47IV.jpg

rel://files/_TFED50ZBZANW0ETR0E0Z.jpg

магнитола разъемы
Aux L - внешний вход левый канал
Aux R - внешний вход правый канал
Aux GND - земля внешнего входа

Остальные провода:
Illumination - подсветка (габариты)
Antenna - для питания активной антенны
REMO SIG 1 и REMO SIG 2 - управление с руля
TEL MUTE - приглушение и активация входа TEL SIG 1 (TEL GND- его земля) для подключения выхода громкой связи.
AUX это управление ченжером (протокол обмена с ченжером M-BUS), но вход звука(см. выше) активен.












[Магнитола под 2 Din]

parent nodes: магнитола

Магнитола под 2 Din

Установочный комплект 2DIN для, l200 MME 31919. В комплект входит другой козырек, рамка, проводка и CAN KIT. Этот комплект нужен чтобы поставить, оригинальный мультимедиа комплекс Mitsubishi (DVD,GPS,бортовик).










[Переходник MMC-ISO]

parent nodes: магнитола

Переходник MMC-ISO

MME31305

http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/total/647/articles/2777.html











[Распайка разъема аудиопакета]

parent nodes: магнитола

Распайка разъема аудиопакета

За заглушкой на «бороде» автомобиля оказался разъем, который, разумеется никак не стыковался с колодкой на магнитоле. Там же находился и штекер выдвижной антенны.

rel://files/_AAMLL3WRD8FU53I7M0BI.jpg

(сверху вниз)

Черно-красный + бело-красный - правый передний динамик в панели.

Черно-синий + бело-синий - левый передний динамик в панели.

Черно-зеленый + бело-зеленый - резервные провода.

Красный - +12V постоянно.

Синий - +12V от замка зажигания.

Бело-синий + желто-зеленый - задний левый динамик в двери.

Бело-красный + желто-красный - задний правый динами в двери.

После прозвонки разъем был безжалостно срезан, а провода зачищены, облужены и соединены с проводами разъема самой магнитолы в соответствии с ее распайкой.

Взять «землю» оказалось проще всего от рядом расположенного прикуривателя.

Таким образом я самостоятельно установил магнитолу в Мицубиши L200 (Mitsubishi L200) примерно за полтора часа не спеша. Все прекрасно работает.



Взято отсюда: http://delaysam.ru/automoto/automoto2.html











[омыватель фар]

parent nodes: Электрика

омыватель фар

моторчик неоригинал
отключение омывателя










[моторчик неоригинал]

parent nodes: омыватель фар

моторчик неоригинал

Подходит от омывателя фар 31 Волги.











[отключение омывателя]

parent nodes: омыватель фар

отключение омывателя

Вытаскиваем реле тут:

rel://files/_W9OS5Q7XDNR6KA1VAB0F.jpg











[Освещение]

parent nodes: Электрика

Освещение

Противотуманные фары

замена лампочки габаритов
Головной свет
типы установленных ламп










[Головной свет]

parent nodes: Освещение

Головной свет


Регулировка головных фар
Фары тройные с линзами
дальний одновременно с ближним
Корректор фар










[дальний одновременно с ближним]

parent nodes: Головной свет

дальний одновременно с ближним

Имеет смысл только для фар с раздельной оптикой (при наличии ксенона, либо фары с раздельными цоколями). При использовании со штатной оптикой на лампе H4 последствия могут быть плачевны!

С помощью диода организована работа дальнего света (галоген), чтобы не выключался ближний (ксенон), для фар с раздельной оптикой.

rel://files/_V1JR0BQSAWC1SZ6KYFGP.jpg

rel://files/_47BINK6LGMS2TLNIXYGR.jpg











[Корректор фар]

parent nodes: Головной свет

Корректор фар

Hella 6NM 007 878-501 Мотор корректора фары











[Регулировка головных фар]

parent nodes: Головной свет

Регулировка головных фар

rel://files/_XW1E1ZKC0EMXTZJCY9QY.jpg

В отверстие в корректоре в самый раз влезает стандартная крестовая отвёртка , её просто вращаешь и всё настраивается.

восстановление регулировки










[восстановление регулировки]

parent nodes: Регулировка головных фар

восстановление регулировки

Скорей всего регулировка вышла из зацепления. У меня такое было пару раз. Лечиться так: вынимаешь лампу, руку (в чистой перчатке) вставляешь в отражатель (вместо лампы), двигаешь отражатель вправо-влево, вверх-вниз - определяешь куда надо прижать, прижимаешь и одновременно крутишь регулировку, - попадаешь в зацепление (болт вкручивается в гайку) все. Дальше регулируешь осторожно.

Электрокорректор цепляется белым шариком (фото1)за отражатель в фаре (фото2), может он выскочил. Это вертикальная регулировка. Если не выскочил, то можно подрегулировать и вручную через отверстие слева на фото1.
Горизонтальная регулировка (вправо-влево) осуществляется вручную (фото3)

rel://files/_NK9D7N3ZCNIT3B4J3QUK.jpg rel://files/_WE3MEI0Q34RJ87I49CWS.jpg rel://files/_3R6ATL36IGOPPUNGK6ZJ.jpg













[Фары тройные с линзами]

parent nodes: Головной свет

Фары тройные с линзами

rel://files/_ORMPR3USMOQ9P3Z081XN.jpg

MME31640 для авто до 2010. После, скорее всего, код другой.
Я упомянутый комплект взял для переделки под ксеноновые модули. В совокупности с переделкой ценник вышел не гуманный, но т.к. езжу много то не жалею.

Сначала установил как есть, в галогеновом исполнении, пока ждал прихода заказанных отдельно ксеноновых модулей. В комплект входило все необходимое: модули, лампы, кронштейны, крепеж, корректоры, проводка, реле, инструкция, накладки под покраску. Самым сложным было открутить штатную фару. А комплект ставится заметно проще, т.к. в итоге он компактнее штатной фары. Помимо настройки фар после установки пришлось перенастроить форсунки фароомывателя. Нормально мыть одновременно ближний и дальний не получится - направил максимально на модули ближнего света.
Также нужно отметить важный момент - никаких необратимых изменений в конструкции автомобиля не происходит, все штатные разъемы, провода и т.п. сохранены и в любой момент можно вернуться к штатному исполнению.

Даже в галогене получился существенно лучший по сравнению со штатным свет
1. Ровная и широкая "заливка" светом от линзованного ближнего
2. Модуль дальнего света включается в дополнение к ближнему, а не вместо. Каждый модуль выполняет свои функции не пытаясь быть универсальным.

В дальнейшем входящие в комплект галогеновые 90-мм Хелловские модули (линза ближнего света и рефлектор дальнего) заменил на Хелловские же 90 мм би-ксеноновые модули (вместо ближнего) и ксеноновые дальнего. Блоки розжига 3-го поколения и лампы были в комплекте.
В принципе, дальний свет можно оставить было и галогеновым (так лучше при кратковременном включении).

Конструкцию на которой собраны фары пришлось немного "обработать напильником" - без этого не получалось поставить би-ксеноновые модули образца 2008 года.
Кстати, би-ксенон в режиме дальнего, без "поддержки" отдельных модулей дальнего света, совсем не впечатляет - не хватает сфокусированного и направленного вдаль луча. Тут тоже универсальность является компромиссом.

Нужно ли говорить, что свет у машины получился очень комфортным. Равномерный и широкий пучок ближнего и мощнейший дальний. Нахваливать это нет смысла, тут все понятно.

За год эксплуатации обнаружил следующие недостатки:
1. Линзованый биксеноновый модуль практически не нагревает свое защитное стекло из-за чего в сильный снегопад его залепляет снегом и только постоянно использование фароомывателя более-менее исправляет ситуацию. Проще просто перейти на противотуманки - все равно скорость в таких условиях небольшая. Сложнее когда модуль обледеневает от ливневого снега на скорости...
Кстати рефлекторный ксеноновый дальний нагревается очень хорошо, вопреки расхожему мнению о "холодных" газоразрядных лампах
По той же причине ближние модули любят "запотевать" в сырую погоду.
2. Повторюсь и дополню, что компоновка модулей в "очках" затрудняет очистку фароомывателем, да и эффективность такой очистки падает.
3. Хотя японцы не умеют делать светотехнику, зато у них неплохо получается изолировать электропроводку от внешних воздействий. С европейцами, в частности и с Хеллой, ситуация обратная. Предложенные в инструкции решения по компоновке реле и проводов привели к гибели соединения проводка-реле через полгода (после зимы). Просто "отгнили" клеммы. Поэтому, если кто будет все это ставить - сразу перематывайте сомнительные соединения изолентой. За годы работы с азиатским автопромом отвык, если честно... Например, родная опционная проводка для фаркопа работает не хуже прочей штатной.
4. Как говорил выше, дальний можно было оставить галогеновым. На то есть еще причина - 4 ксеноновых модуля в режиме дальнего иногда просто "забивают" световым потоком слабенькое зарево от фар еще не появившегося в прямой видимости встречного автомобиля. В результате, на извилистых или холмистых дорогах, переключаешься на ближний только уже увидев непосредственно фары встречного. Соответственно, встречный получает по глазам очень сильно.
5. Пойманный в стекло биксенового модуля камешек, привел к необходимости покупки нового модуля в комплекте с блоком розжига и лампой (от 13000 руб), т.к. не найти модуль отдельно. Хотя, например, модуль дальнего продается отдельно и стоит сравнительно недорого.
6. Не столь существенно, но функция электрокорректора сохраняется только для модуля ближнего света. Кстати можно без проблем поставить хелловский же автокорректор, но большого смысла в этом нет - он все равно будет статического типа.
7. Не всем нравится и комфортна четкая светотеневая граница у линзованных модулей. У ксенона это выражено очень сильно - вот он перед тобой белый день, а за ним резко непроглядная ночь. В рефлекторных галогенках этот эффект смазан.

Мое резюме такое:
Штатный свет не лезет ни в какие ворота.У Мицубиши в фарах Н4 он всегда был отвратителен, от Лансера до Паджеры, только противотуманки поправляли положение при освещении вблизи. Колхозить ксенон в такую оптику - зло. Свет идет пятнами с чудовищной засветкой вблизи машины, нещадно слепит окружающих и в итоге все равно ничего не видно. В споры на эту тему давно не вступаю, ибо не это не лечится.
В галогеновом исполнении тюнинг хелловскими модулями - уже неплохо по сравнению со штатным. Но грех не воспользоваться всевозможными вариантами доступными в стандартном 90-мм исполнении. Тут большой простор для улучшений. Достаточно просмотреть любой сайт торгующий хеллой.
Денег обходится больших (особенно в глазах любителей настоящего китайского ксенона в галогеновой оптике), но комфорт и безопасность дороже. Каждый выбирает по себе...

rel://files/_KEVWCQC0YHAHY731MTGI.jpg











[замена лампочки габаритов]

parent nodes: Освещение

замена лампочки габаритов

меняется просто - берешь за основание и поворачиваешь его против часовой стрелки примерно на 30-45 градусов и вытаскиваешь основание (такая трубка сантиметров 5 наверное). На его конце и вставлена габаритка.
Пальцами реально трудно крутить - оч.плотно сидит. Я наловчился отверткой плоской большущей. А вот со стороны фильтра (у меня шноркель) там только пальцами...










[Противотуманные фары]

parent nodes: Освещение

Противотуманные фары

противотуманки задние
противотуманки передние
альтернативные противотуманки
Реле противотуманных фар
прямое подключение










[альтернативные противотуманки]

parent nodes: Противотуманные фары

альтернативные противотуманки

Передние:
Встает Hella 90мм,код 1n0 008 582-007,ц-1031 руб.При установке На саморезы шайбы большего диаметра, в опорной пластине вырезается кусок, мешающий фиксатору: в декор.кольце изнури под большим углом убирается пластик, мешающий застегнуться фиксатору.

Задние:
Задняя ПТФ подходит от украинского автобуса Богдан или ПАЗ, они одинаковые. Но крепления придётся сделать самому. 190р на рынке, Только лампы поменяй: они там на 24 вольта стоят. Смотрятся не плохо, ими дд-энжинер свои бампера комплектует.











[противотуманки задние]

parent nodes: Противотуманные фары

противотуманки задние

Устанавливал сам DEPO вот только на L200 2008г. Потом заехал к официалам поставили реле, и подключили эту опцию в мозгах, собственно за этим к ним и езди. Они только от меня узнали что нужно найти такую опцию и активировать её! Всё работает на штатном переключателе!!!

Можно воспользоваться прямое подключение противотуманок.

противотуманка задняя одна горит










[прямое подключение]

parent nodes: подключение передних противотуманок | противотуманки задние | Противотуманные фары

прямое подключение

Вот схема подключения передних противотуманок, чтоб включать колечком на рычаге (без прошивок и дверей). Блок ETACS находится под блоком с предохранителями в салоне. Там слева из него выходят две фишки с проводами. Если сделать как на схеме, то будут одновременно включаться и передние и задняя (и оба значка на приборной). Ну, естественно, еще нужно воткнуть релюшку и предохранитель для передних ПТФ в блок под капотом. Если задняя ПТФ не нужна, то можно просто переставить ее релюшку на передние, и покупать не надо. На приборке тогда будет загораться значок только передних ПТФ.

rel://files/_H8LW6B9P47ZFRW3GD8B3.jpg










[противотуманки передние]

parent nodes: Противотуманные фары

противотуманки передние

Противотуманки штатные
подключение передних противотуманок
противотуманки как ДХО

Будете вынимать фару - не крутите винт с пружинкой, это регулировка. Стекло сидит на герметике.










[подключение передних противотуманок]

parent nodes: противотуманки передние

подключение передних противотуманок

1. Ставишь противотуманки.
2. Смотришь на подрулевой переключатель, если он не поддерживает их включение, то меняешь его (включение противотуманок нефиксируемое. Поворот колесика - включение передних, повторный поворот - задних).
3. Обычно провода уже проложены но реле нет (ставишь в соответствии со схемой). Само реле подходит от Приоры.
4. Программируешь их включение/выключение или едешь к дилеру и он активирует их через свой компьютер.

Инструкция для авто с 2010 года, но, по опыту, подходит с 2008. Проводить активацию следует с установленным реле!: rel://files/L200foglamp.pdf

Можно воспользоваться прямое подключение противотуманок.










[противотуманки как ДХО]

parent nodes: противотуманки передние

противотуманки как ДХО

Если подать "массу" на нужный провод, то включаются противотуманки, их индикация на панели приборов и больше ничего. Это провод, приходящий на 67 контакт разъема C-219 блока предохранителей слева под панелью приборов. Чтобы подать на него массу, поставил дополнительно реле, запитанное через тумблер от провода, на котором есть питание при включении зажигания. Тумблер поставил для того, чтобы была возможность отключить дневной свет в полях, в лесу и т.д.
В указанной схеме противотуманки не совсем аналог ДХО, поскольку не имеют ДХО-шный алгоритм отключения, но, по ПДД РФ, их работа днем приравнивается к ближнему свету (в тоже время в регламенте сказано о допустимости включении противотуманок только совместно с габаритами).
Помните, что противотуманки стеклянные и хорошая лужа может привести к порче их стекла!










[Противотуманки штатные]

parent nodes: противотуманки передние

Противотуманки штатные

Противотуманки штатные такие же как на Рено Логан и фордах. Цена вопроса в москве 1500р. Так же в южке можно купить отдельно стекло.
От Рено Логан:
Valeo Renault 8200074008 оригинал
Автомобили, на которые устанавливаются туманки одного с TRITON типа:
MEGANE
LOGAN
C4 04-
C5
FUSION 02-
G.VITARA 06-
SWIFT 05-
Pajero 07-











[Реле противотуманных фар]

parent nodes: Противотуманные фары

Реле противотуманных фар

реле противотуманок как у Приоры











[типы установленных ламп]

parent nodes: Освещение

типы установленных ламп

rel://files/_KQ142OS37L5H52GDX1JV.jpg

rel://files/_U82AFG5PW9N1U3TPBMEY.jpg










[проводка к прицепу]

parent nodes: Электрика

проводка к прицепу

схема розетки прицепа
существует фирменная проводка к прицепу
до 2010 г.в. MZ313686
для авто с 2010 г.в.:
MZ314428 - розетка 7 контактов
MZ314429 - розетка 13 контактов
MZ313937 - адаптер переходник с 13 на 7 pin

rel://files/_OJVAR5R1PA29SPBII0K8.jpg
rel://files/_6GOKI5EOJ1BT1YJDAS8E.jpg
rel://files/_H8XNO1JD61TTOCYKV6CG.jpg
rel://files/_3PUFBZMN4EH04O0FF7FZ.jpg
rel://files/_WRWUOBAYSJO6BPPTGKJG.jpg
rel://files/_O7HRK2QY63XTBNH03IN6.jpg
rel://files/_OCJQT21V51H9A8OY7DYK.jpg
rel://files/_EYM81QL2SZUHFUUXTXD0.jpg
rel://files/_OWKDSD5D7EMZLP0T9E0B.jpg
rel://files/_LKCC4CN7RRWMVWKVSET3.jpg
rel://files/_0PRJESH0YM59FZSQ2454.jpg











[схема розетки прицепа]

parent nodes: проводка к прицепу

схема розетки прицепа

rel://files/_MB24YK3DX7XQCOYXWV6A.jpg










[Стеклоподъемники дверей]

parent nodes: Электрика

Стеклоподъемники дверей

Переобучение передних стеклоподъемников
стеклоподъемник двери не работает










[Переобучение передних стеклоподъемников]

parent nodes: Стеклоподъемники дверей

Переобучение передних стеклоподъемников

нужно включить зажигание и подняв стекло подержать в верхнем положении кнопку стеклоподъемника, секунд 20. Я свою проблему именно так вылечил и появилась она именно из за того что некоторые нетрезвые товарищи пытались прищемить поднимающимся стеклом пальцы.
или обучать заново надо.. до конца принудительно вниз и удерживаешь клавишу 5сек, потом принудительно до конца вверх так же с удержанием клавиши 5сек.
Если три раза стекло что-нибудь зажимает, то автоматический режим отключается.












[точки массы]

parent nodes: Электрика

точки массы

rel://files/_UAARAV0NSXCHSPTAZ1KT.jpg

rel://files/_9YH5H66Y6C5HXCZ5CF8K.jpg

rel://files/_AIPGIBJ0NHJTOGNOG0NK.jpg

rel://files/_0UINNFYC3VD8IQCQPAMW.jpg

rel://files/_RDSPKFQJ2WJZ8RMJEPMD.jpg

rel://files/_QZCHB1JIQLLU5GND1OT5.jpg

rel://files/_GV9D37XX90J0LO2X1FDH.jpg

rel://files/_AQG32GZZ03AMH4T69ODP.jpg

rel://files/_9HYRZ8VEA8F1ZRURCKYH.jpg

rel://files/_YQWTDAOZ0TDQLQNIKNNK.jpg

rel://files/_PP9WTN99EOSX2EO15LCX.jpg

rel://files/_V2O98KMVC2SFGP5RD9WD.jpg

rel://files/_RI0MWOWMBC7UIMMI89NK.jpg

rel://files/_UDT2L8ZIWMFQYZO79QZ6.jpg











[Управляющие мозги]

parent nodes: Электрика

Управляющие мозги

Коды ошибок
опции











[опции]

parent nodes: Управляющие мозги

опции

Door-ajar warning function
Включение/выключение зуммера при начале движения с открытой дверью

Turn-signal lamp buzzer
Зуммер при моргании указателей поворотов

Turn-signal lamp
Режим работы указателей поворотов при нахождении ключа зажигания в положении ACC

Comfort flashing function
3-х кратное моргание указателей поворота при легком нажатии переключателя

Hazard answer-back
Установка режима и кол-ва подтверждающих сигналов (миганий) указателей поворотов при открывании/закрывании дверей с пульта ДУ

Vehicle speed-dependent wiper
Включение/выключение зависимости частоты срабатывания стеклоочистителя от скорости движения в положении переключателя INT

Wiper synchronized washer
Включение/выключение срабатывания стеклоочистителя в момент подачи на лобовое стекло моющей жидкости

During P/W key off timer

Headlamp automatic-shutdown
Автоматическое выключение световых приборов при выключении зажигания

Door unlock (Shift “P” position)
Автоматическое отпирание дверей при переведении рычага автоматической коробки передач в положение Паркинг при включенном зажигании

Auto-relock time
Установка интервала времени между нажатием кнопки Unlock и автоматическим запиранием дверей, если ни одна из дверей не была открыта после нажатия

Interior lamp delay time
Установка времени задержки угасания салонного освещения после закрытия дверей

Это все те пункты, про которые в руководстве написано "если хотите, обратитесь к дилеру"....












[центральный замок]

parent nodes: Электрика

центральный замок

Почему мне впаривают активатор замка при установки сигнализации?
Всего есть три варианта комплектации авто центральным замком (ЦЗ).
1. В спецификации на авто НЕ указано наличие ЦЗ, при повороте ключом замка водительской двери (равно как и закрытие ее "барашком" из салона) остальные двери НЕ запираются. - ЦЗ нет и надо везде ставить электроприводы.
2. В спецификации авто указано наличие ЦЗ, при повороте ключом замка водительской двери (равно как и закрытие ее "барашком" из салона) остальные двери запираются. Ключ от авто БЕЗ кнопок закрытия/открытия - установлен ЦЗ с механической активацией, надо ставить электропривод в водительскую дверь. В противном случае, по команде сигнализации будут закрываться/открываться только три двери.
3. В спецификации авто указано наличие ЦЗ, при повороте ключом замка водительской двери (равно как и закрытие ее "барашком" из салона) остальные двери запираются. Ключ от авто с кнопками закрытия/открытия (и они работают) - установлен ЦЗ с электроуправлением, НЕ надо ставить электроприводы, достаточно подключиться к проводке.